Afrikablog

Mali

2010-11-20T08:37:00.000-08:00

Fatima oder der tausendundletzte Versuch

Dort die Szene auf Sandras Terrasse. Einige Bäume bringen sie mir in Erinnerung. Baobabs, vereinzelt oder in Grüppchen, ein ganzer Wald. Diese knochigen, verästelten Holzkolosse begleiten uns auf unserer Reise durch den Westen Malis. Ausdrucksstark ihre Erscheinung, jeder Baum einzigartig, fast menschlich in Bewegung erstart, ein Freilufttheater dessen hölzerne Akteure nur pausieren. Da drüben, eindeutig das muss Fatima sein! Rückblende.

Vor vier Wochen sind wir in Bamako angekommen. Diese Stadt reizt alle Sinne. Ihre Lage im Tal des Niger, der die Stadt teilt, bringt eine allgegenwärtige Hitze mit sich. Das pulsierende, farbenreiche Treiben auf den Märkten ihrer geschichtsträchtigen Altstadt vermag dieses Klima allerdings nicht zu bremsen. Jeder Winkel hält seinen eigenen nicht immer angenehmen Duft bereit, akustisch wird sie vom Soundtrack der reichen Musik Malis begleitet, untermalt vom Lärm des Straßenverkehrs. Wir wohnen bei Sandra und ihrem goldigen Töchterchen Soie in ihrem kleinen Häuschen ganz in der Nähe des Niger. Sandra ist Grafikerin und stammt aus Frankreich, in sieben Jahren ist Bamako zu ihrer zweiten Heimat geworden.

In der ersten Woche wohnen wir in einer luxuriösen Villa des roten Kreuz Monacos

Wir haben Urlaub vom Urlaub

Sandra und ihre Tochter Soei

Der Anlass unseres längeren Aufenthaltes ein Handel, ein Auto das Objekt, unser Auto. Wir ziehen aus, wollen unser rollendes Zuhause der letzten Monate kündigen und es nicht zurück mit in die Heimat nehmen. Der technische Zustand unseres Minibusses würde dies wohl zulassen, zugegebenermaßen mittlerweile zu afrikanisiert für die Normen des deutschen Tüvs. Nein, der eigentliche Grund liegt bei uns, wir sind des Selbstfahrens mit dem Auto müde und wollen in dieser Hinsicht Veränderung. Auch denken wir an Flitzers Zukunft. In Deutschland wäre ihm unter gelackten Newcomern ein kurzes Dasein zweiter Klasse beschieden, wohingegen er hier ein Star wäre. Ihm stünde sicher eine lange, transportintensive Kariere bevor.

Seit mehreren Wochen sind wir auf der Suche nach einem geneigten Käufer für unser Auto. Wir haben Zettel in der Stadt verteilt, Autohändler abgeklappert, Sandras Mailliste bemüht.... In der Stadt werden wir regelmäßig von vermeintlichen Kaufinteressenten angesprochen. Wundersamerweise gibt es keine Reaktion, unser Telefon bleibt stumm.

nicht unser Minibus

eine unserer Verkaufsanzeigen

Den Grund erfahren wir als uns ein Taxi durch die Stadt verfolgt. Ein wild gestikulierender Fahrgast bedeutet uns anzuhalten. Er möchte unser Auto kaufen und beschwert sich, dass er uns nicht unter der von uns angegebenen Telefonnummer erreichen kann. Dies demonstriert er uns sofort. Eine genervte Frau ist am Apparat. Sie spricht weder Französisch noch möchte sie ein Auto verkaufen. Wie wir feststellen haben wir bisher allen Kaufinteressenten eine falsche Telefonnummer gegeben. Nicht allein unser Fehler, denn die auf der Verpackung unserer neu erworbenen Simkarte angegebene Nummer ist die der ruhelosen Frau.

Konzert in einem kleinen Kulturverein

Nachdem wir mit unserer tatsächlichen Telefonnummer auf Käufersuche gehen, kommt es zu vielen Verabredungen und genauso viele werden von den Kaufinteressierten abgesagt, wieder und wieder verschoben oder haben sich anderweitig verflüchtigt. Dazu muss bemerkt werden, dass unsere Bedingungen für den Verkauf etwas speziell sind und das Ganze sehr verkomplizieren. Wir sind aufgrund eines internationalen Zolldokumentes welches wir für unsere Reise entlang der Ostküste und durchs südliche Afrika benötigten darauf angewiesen, dass sämtliche Zollformalitäten offiziell erledigt werden. Anderenfalls ginge uns eine Summe von gut dem Doppelten des Fahrzeugwertes verloren die wir als Sicherheit in Deutschland hinterlegen mussten. Für uns Grund genug peinlichst auf diesen bürokratischen Marathon zu bestehen und erst nach dessen Abschuss das Auto an den Käufer zu übergeben. Dies trifft verständlicherweise nicht auf Gegenliebe und wenig Verständnis. Hier wird Geld gegen Ware getauscht womit ein Handel als abgeschlossen betrachtet wird und jeder seiner Wege geht, weiterreichende Bedingungen werden sehr skeptisch aufgenommen. Auch haben viele der Käufer nicht das Geld, um den Zoll sofort zu bezahlen. Überdies ist diese, unsere Notwendigkeit hier nicht bekannt, da die Autos aus Europa normalerweise auf kürzerem Weg über Marokko hierher kommen und dieses Dokument dann nicht benötigt wird. So halten uns die meisten der Käufer für verschrobene deutsche Papierreiter die alles verkomplizieren und nicht wissen wie hier ein Auto anständig verkauft wird. Ich hoffe ihr habt um unser Bedürfnis verstanden, dies allerdings den malaiischen Kaufwilligen mit unseren wagen Französischkenntnissen begreiflich zu machen war ein nahezu aussichtsloses Unterfangen.

Doch dieses Mal wird uns von einem dynamischen Vermittler versichert: alles verstanden, alles kein Problem, die Käuferin hätte beste Kontakte zum Zoll und alles wäre schnell erledigt. Schon morgen Abend würden alle Papiere ausgefertigt sein. Welch ein Glücksfall denn normalerweise bedarf es für die Erledigung der Zollpapiere gut eines Monats. Bei unserem Besuch des Zollbüros wird offensichtlich warum. Unzählige Wartende die unter einem Vordach dösen. Es fällt schwer die hier Beschäftigten auszumachen denn auch diese dösen gelangweilt vor oder in ihren Büros zwischen wüsten Papierstapeln. Niemand scheint für eine bestimmte Aufgabe verantwortlich zu sein geschweige denn diese zu erledigen. Kleine Extragaben oder eben Beziehungen sind das Elixier welches ihnen gelegentlich Leben und Arbeitsamkeit einhaucht.

Fast ist es vollbracht, könnte man meinen. Dem vorgefahrenen Auto entsteigt etwas umständlich ein Paar in den besten Jahren. Aus ihrer gepflegten Erscheinung spricht Wohlstand. Die Stoffe ihrer Kleider sind von erlesener Qualität, eine gute Ernährung hat ihre üppige Wirkung nicht verfehlt. Beides tragen sie mit Würde und verhaltenem Stolz zur Schau. Wir dagegen etwas abgeschlagen von der Hitze des Tages an die wir uns auch nach Wochen nicht gewöhnen können, in staubiger vom monatelangen Reisen überstrapazierter Kleidung. Der schon vor einer Stunde, auf seinem chinesischen Nachbau eines KTM Motorrades aufgetauchte Vermittler stellt uns die Beiden vor.

Fatima ihr Name. Ich nehme es als gutes Omen. Der Name der Tochter des Propheten Mohamed. Die einzige die seine Familienlinie mit ihren Kindern fortsetzte „Mutter des Islam“. Hier in Bamako kommt mir auch Mungo Park in den Sinn. Dieser englische Entdeckungsreisende sprang hier das erste Mal übermütig in die Fluten des Niger, den er zu erforschen suchte. Auf seinem Weg von der Küste nach Bamako hatte er als Ungläubiger damals nicht viele Freunde, eine einflussreiche Frau Namens Fatima war ihm allerdings zugetan und breitete ihre schützende Hand über ihn, angeblich nicht ohne gewisse Gegenleistungen.

Nach ausgiebiger Begrüßung, wird uns ein eigens mitgebrachter Mechaniker vorgestellt. Er soll unseren Bus begutachten. Nach kurzem optischen check up und dem Abhören des Motors gibt er ohne eine Probefahrt sein positives Gutachten ab. Entweder hat er einen tiefer gehenden magischen Blick für Fahrzeugtechnik oder wahrscheinlicher, es ist nur der Zustand des Motors entscheidend. Alles Andere lässt sich immer irgendwie ersetzen oder improvisieren. Diesen Eindruck vermitteln zumindest viele der Fahrzeuge auf den Strassen Malis.

Wir bitten Fatima, ihren vermeintlichen Ehemann und den Vermittler auf Sandras Terrasse und bieten ihnen Kaffe an. Auch von dem Paar wird uns die schnelle Erledigung des Zolls versichert. Der Partner Fatimas gibt uns zu verstehen er würde beim Zoll arbeiten. Wir müssen uns also nur noch auf einen Preis einigen. Fatima nimmt nicht direkt an der Verhandlung teil, da sie nur wenig Französisch versteht.

Für die meisten Waren in Afrika gibt es keinen festen Preis. Der Wert der Ware ist das gut gehütete Geheimnis des Verkäufers. Es gibt viele Preise, Preise des Vormittags, des Nachmittags und solche für den Sonnenuntergang, es gibt Preise für Arme, Reiche und für die Fremden, jede Situation ergibt ihren ganz eigenen Preis. Der Reiz des Feilschens liegt darin diesem Geheimnis nahe zu kommen und sich im Zauber dieses alten Rituals respektvoll entschlossen diesem Rätsel zu nähern. Ein Austausch von Argumenten, der bei Sympathie zu einem interessanten Gesprächen führen kann. Skurriles nicht ausgeschlossen, neulich auf dem Obstmarkt fand ich mich inmitten dreier Händlerinnen wieder, deren Kleinkinder sich gleichzeitig zum Frühstück verabredet hatten. Kinder sind allgegenwärtig und die Frauen haben ihre Kleinsten immer mit sich, der Anblick stillender Frauen ist hier alltäglich. Dennoch fiel es mir schwer mich in diesem Ambiente auf die Qualität der zum Kauf angebotenen Früchte zu konzentrieren.

All unsere Erfahrungen haben wir als Käufer gesammelt, als diejenigen die das Geheimnis zu lüften suchen, nun als Verkäufer sind wir die Hüter. Eine völlig neue Herausforderung den verbalen Ansturm der Käufer und Vermittler auf unsere den Preis umgebene Festung abzuwehren. Einfallsreich versuchen Sie unseren Burggraben trocken zu legen und die Zugbrücke zu bezwingen, erkundigen sich danach wie viel Zeit wir haben, wie wir unsere Reise fortsetzen wollen, ob wir bereits einen Rückflug gebucht haben, welcher Religion wir angehören, wie lange wir schon in Afrika sind, wie viele Geschwister, Kinder, Ehefrauen wir haben, ob uns das Klima zusagt… Nach ausgiebigem Feilschen einigen wir uns auf einen für beide Seiten akzeptablen Preis und bekommen von Fatima, als Ausdruck ihres Kaufwillens, über ihren eleganten Partner eine saftige Anzahlung überreicht. Schon am Vormittag des nächsten Tages wollen Sie mit den fertigen Papieren vorbeikommen, den Rest des Kaufbetrages begleichen und unser Auto wäre verkauft. Klingt gut.

All unsere persönliche Habe ist noch in unserem rollenden Eigenheim. Wir brauchen zwei Stunden um es besenrein zu bekommen und verwandeln Sandras Vorhof zu einer wüsten Ansammlung von Utensilien. Beeindruckt vom Fassungsvermögen unseres Minibusses stehen unsere Gastgeber vor diesem bunten Durcheinander. Einiges bleibt rätselhaft. Wo kommt eigentlich dieses Paar Schuhe her? Dieses Buch ist auf keinen Fall von mir! Eine Sonnenbrille mit geschätzten fünf Dioptrien? Oder es kommt zu überraschenden Wiederentdeckungen, eine Angelausrüstung, Taucherbrillen, eine Flasche mocambiquanischer Rum. Eins ist klar alles können wir unmöglich mitnehmen. Wir verschenken vieles an Sandra, ihre Freunde oder Passanten. Eine tolle Abwechslung, ohne langes Verhandeln, verschenken ist so wunderbar unkompliziert.

Die Angelegenheit verkompliziert sich. Am nächsten Vormittag kommt nur der Vermittler vorbei und erklärt uns, dass Fatima uns eine viel höhere Summe als den abgemachten Kaufpreis bezahlen wird und ihm die Differenz als Vermittlungsgebühr zusteht. Ferner erklärt er uns, dass Fatima davon nichts erfahren darf. Wir finden das Ganze Fatima gegenüber ziemlich linkisch aber letztlich geht uns sein Verhalten ihr gegenüber nichts an und in Anbetracht unseres nun entleerten Busses erklären wir uns dazu bereit ihm nach Abschluss der Zollformalitäten die Differenz zu übergeben.

Fatima, ihr Partner und der Vermittler erscheinen am Nachmittag. Leider ohne die angekündigten Zollpapiere, zu ihrer Entschuldigung bemerken sie es wäre Samstag und das Zollamt sei geschlossen. Am Vortag noch hatten Sie behauptet dies wäre kein Problem. Also gut am Montag soll nun alles erledigt werden. Zur Bekräftigung ihres Versprechens überreicht uns Fatima ungefragt den Rest des Kaufbetrages. Wie ich finde ein akkurater Vertrauensvorschuss ihrerseits. Bisher haben wir ihr nur eine Kopie unseres Fahrzeugscheins überreicht. Ein Schlitzohr könnte sich nun einfach mit dem Geld aus dem Staube machen.

Am Sonntag erscheint der Vermittler mit einem wie sich herausstellt zweiten Vermittler. Sie verlangen von uns ihnen sofort die besagte Differenz zu übergeben. Wir verweigern dies mit dem Hinweis auf unsere Abmachung bezüglich der Zollpapiere. Dies ist anscheinend für sie nicht mehr verbindlich und sie verlangen zunehmend lautstärker die Differenz und zwar sofort. Als die Situation Gefahr läuft aus dem Ruder zu laufen bleibt uns nichts anderes übrig als sie vom Grundstück Sandras zu verweisen. Keine angenehme Episode, wir sind bei Sandra zu Gast und solche Leute möchte man nicht vor der eigenen Tür stehend wissen. Sie verschwinden nach geraumer Zeit. Es bleibt spannend.

Wir brauchen unbedingt etwas Ablenkung. In Bamako findet gerade ein Festival des modernen Tanzes statt. Die tänzerischen Darbietungen teils zu live gespielter Musik lassen uns den Autoverkauf für den Abend vergessen. Etwas undankbar für die Künstler und Veranstalter bleiben trotz freiem Eintritt viele der Veranstaltungen eher dürftig besucht. Viele Leute haben hier leider existenziellere Obliegenheiten als sich mit Kunst zu beschäftigen.

Am Montagmorgen stehen die beiden Vermittler wieder auf der Matte. Sie haben sich etwas beruhigt aber bleiben bei ihrer Forderung. Wir bleiben ebenfalls bei unseren Bedingungen. Dies wiederum zieht lange, nervenaufreibende Diskussionen nach sich. Glücklicherweise treffen wenig später Fatima und ihr Partner ein. Wir wollen zusammen zum Zollamt fahren und hoffen auf eine schnelle Erledigung der Dinge dort. Auf dem Zollamt stellt sich heraus, dass der Partner von Fatima dort nicht arbeitet und die erwähnten Beziehungen nur eine wünschenswerte Schöpfung von ihm sind. Auch ist er, wie er uns und ohne Wissen Fatimas glauben machen wollte, nicht der Ehemann Fatimas sondern nur ein weiterer Vermittler. Er hat anscheinend gehofft seine Vermittlungsgebühr vor Erledigung des Zolls von Fatima zu erhalten und hat sie im Dunkeln über die Höhe des zu zahlenden Zolls gelassen. Kein schöner Zug. Fatima ist über die beim Zoll zu entrichtende Summe sichtlich überrascht, woraufhin sie uns erklärt sie hätte momentan nicht genügend Geld den Zoll sofort zu bezahlen und schlägt vor uns die Zollpapiere später über Sandra zukommen zu lassen. Fatima ist zwar relativ vertrauenswürdig aber im Wissen um bisher drei Zwischenhändler und deren Gebaren möchten wir uns darauf nicht verlassen. Wir haben keinen weiteren Bedarf an Überraschungen, sind bedient von der Dreistigkeit der Zwischenhändler, insbesondere der etwas zu gutgläubigen Fatima gegenüber und wollen das Geschäft rückabwickeln.

Wenig später finden sich auf Sandras Terrasse Fatima und alle bisher bekannten Vermittler ein. Diese Zwischenhändler sehen ihre Felle davonschwimmen und versuchen uns nun ebenfalls davon zu überzeugen vorerst auf die Zollpapiere zu verzichten. Sie würden uns diese mit Sicherheit später zukommen lassen. Wie sich herausstellt gibt es noch drei weitere Zwischenhändler. Inzwischen sind es also sechs an der Zahl! Zu allem Überfluss sind sie sich auch untereinander nicht einig und wir finden uns inmitten eines hitzigen Streitgespräches wieder. Kann mich mal jemand kneifen, passiert dies alles wirklich gerade und vor allem auf der Terrasse Sandras. Sie nimmt das Geschehen gelassen, sportlich. Uns gegenüber jammern die Zwischenhändler darüber wie viel Zeit, Mühe, Benzin usw. sie schon in dieses Geschäft verwendet hätten. Viele Stimmen fließen durcheinander und das Temperament der Zwischenhändler lässt das Ganze eskalieren. Wir versuchen die Sache in ruhigeres Fahrwasser zu bringen, was uns mit Hilfe Sandras am Ende gelingt. Irgendwann gibt sich die Crew der Zwischenhändler geschlagen und zieht seiner Wege. Nun müssen wir nur noch Fatima das Geld zurückgeben und wir wären wieder glücklich bei Punkt Null.

Etwas von dem Geld das uns ja sicher schien haben wir bereits am Vorabend ausgegeben. Ich gehe zur Bank um diesen Fehlbetrag abzuheben. Es gibt Strom und der Begrüßungstext des Geldautomaten lächelt mich an. Ich vertraue ihm meine Kreditkarte und die dazugehörige Geheimzahl an, damit ist er irgendwie überfordert und quittiert seinen Dienst. Unpraktischerweise bevor er meine Kreditkarte wieder hergibt. Kann hier nicht einfach mal etwas reibungslos funktionieren, meine Ruhe droht mich zu verlassen. In der Bank treffe ich auf einen grinsenden Techniker der es in Null Komma nichts fertig bringt den Automaten wiederzubeleben. Kaum zu glauben, ich bekomme meine Karte wieder und obendrauf den gewünschte Geldsegen. Wir geben Fatima ihr Geld zurück und zum Abschied überreicht sie uns ihre Telefonnummer, fürs nächste Mal wie sie bemerkt. Inshalla.

Tabaski das Opferfest des Islam steht vor der Tür. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, viele Malaien reisen zu ihren Familien und bringen möglichst ein Opfertier mit. So sieht man auf den Bussen zwischen den Gepäckstücken des Öfteren Schafe sitzen. Auf einem Truck bringt es ein Schaf fertig bei voller Fahrt zu stehen und sich die vorbeiziehende Landschaft anzuschauen, bei soviel akrobatischem Talent wäre doch Gnade und eine Kariere im Zirkus angebracht. Auch wir haben die zweifelhafte Ehre zwei Opferschafe zu transportieren. Zwei Anhalter die wir ein Stück mitnehmen, wollen diese mit zu ihren Familien nehmen. Die Beiden sind sichtlich Stolz und erzählen uns, dass es eine Art Verpflichtung sei ein Opfertier mit nach Hause zu bringen, allerdings gerade zu Tabaski viele Leute knapp bei Kasse sind. Familie besuchen und Geschenk mitbringen, ganz so wie bei uns zu Weihnachten, nur ohne die Qual der Geschenkwahl. Vielleicht kann Tabaski rückblickend für die Zwischenhändler mit ihrer Ungeduld aufs Geld als kleine Entschuldigung gelten.

Ein Fest in Mali ohne einen Girot wäre nur ein Trauerball. Nicht auszudenken auf die durch ihn musikalisch vorgetragenen historischen Ereignisse, Legenden und Mythen verzichten zu müssen. Sie sind die traditionellen Historiker Malis. Bedarf man einer Auskunft zu einem Ort oder Clan wendet man sich an einen dieser wandelnden Geschichtsbücher und erhält musikalisch dargeboten Antwort. Die großen Taten des eignen Clans lässt man besonders gern besingen, nicht zuletzt, um sich darin vor Angehörigen eines anderen Clans zu sonnen. Da der Girot dafür oftmals direkte Entlohnung erhält, bleibt wohl eine gewisse Geschichtsverklärung nicht aus. Je edler und bedeutender die Begebenheiten desto höher auch die Zuwendung. Über die Familie Fatimas gibt es sicherlich ohnehin viel besingenswertes in der Historie und vielen Girots ist damit ein gutes Auskommen gewiss. So wird wohl diese soeben beschriebene Episode nicht in den Fundus der Girots eingehen, zumal nicht von Erfolg beschieden. Dennoch erklingen in meiner Phantasie die Saiten zu einem Lobgesang auf Fatimas geschäftlichen Scharfsinn und ihre Menschenkenntnis. Der Name Fatima bedeutet auch „Die von der Hölle Verschonte“. Viel Erfolg von mir liebe Fatima bei all deinen künftigen Unternehmungen!

PS: Wir sind einfach noch nicht reif fürs afrikanische Geschäftemachen, soviel haben wir gelernt. Unser Auto ist gewissermaßen unverkäuflich, vielleicht nicht ganz. Wir fahren nun nach Guinea Bissau und wollen unseren Minibus dort an einen deutschen Bekannten Hetais verkaufen.

Solarzellen werden in Mali steuerfrei verkauft, sind aber dennoch nur für Wenige erschwinglich

Grenzverkehr Mali-Senegal

Burkina Faso

2010-10-15T07:55:00.000-07:00

Die Regenzeit ist vorüber und wir trauern ihr schon nach. Von einen Tag auf den anderen verschwanden die Wolken und machten der nun unerbärmlich strahlenden Sonne Platz. Wir hatten schon fast vergessen wie drückend, allgegenwärtig sich diese Hitze anfühlt, momentan stöhnen selbst die Einheimischen. Wir hoffen erwartungsvoll auf Aklimation.

rhythmische Zubereitung von Tho aus Maniok

Die Ruinen von Loropeni zählen als einzige Sehenswürdigkeit in Burkina Faso zum Weltkulturerbe der UNESCO. Man könnte meinen diese historische Attraktion des Landes würde viele Interessierte anlocken und es gäbe demzufolge eine touristische Infrastruktur. Nicht so hier, Loropeni ist ein verschlafenes Dorf mit einigen Geschäften entlang der Hauptstrasse und nur ein von den Zeiten gezeichnetes Schild am Straßenrand weist auf die im Dschungel liegenden Zeugnisse des transsaharischen Goldhandels hin. Allerdings gibt es ein kleines Wärterhäuschen am Rande des Weges, welcher in den Dschungel führt. Alex ein Mitarbeiter der staatlichen Tourismusbehörde begrüßt uns freudig und bietet an, uns durch die Ruinen zu führen. Dies nehmen wir gern an. Auf einem Gebiet von gut zehn Hektar stehen bis zu zehn Meter hohe imposante Steinmauern. Die mindestens 1000 Jahre alten Reste einer alten Festung, welche im Laufe der Zeiten anscheinend mehrfach verlassen wurde. Mittlerweile hat sich die Natur einen Großteil des Terrains zurückerobert. Wurzeln und Bäume wachsen quer durch die Mauern über diese hinaus und haben diese arg in Mitleidenschaft gezogen. Ins warme Licht der Abendsonne getaucht ergibt dies eine eindrucksvolle optische Symbiose. Da erst ein kleiner Teil ausgegraben wurde, liegen noch viele Geheimnisse dieses Ortes im Dunkeln.

Anders als in den afrikanischen Ländern die zuvor auf unserem Weg lagen, ist hier das Fahrrad Fortbewegungsmittel Nummer Eins und es sind nur wenige Autos auf den Straßen unterwegs. Auch für uns als Autofahrer sehr angenehm. Demzufolge gibt es an jeder zweiten Ecke ne Art Fahrradwerkstatt und Autowerkstätten sind eher eine Seltenheit. Nur braucht unser Bus dringend eine Generalüberholung. Beide hinteren Federn sind gebrochen, Tank, Kühler und Ölwanne sind undicht und die Betätigung von Lenkung und Bremsen bedarf einer gewissen Einfühlung und Erfahrung. Außerdem löst sich die Karosserie langsam in ihre Bestandteile auf und einige Schweißarbeiten sind dringend notwendig. Ne schöne Liste. Wir halten in einer Kleinstadt und machen uns zusammen mit Ali und seiner Schweißercrew an die Arbeit. Ersatzteile sind nicht zu bekommen und so wird ordentlich improvisiert und angepasst. Mit anderen Worten unser Bus wird afrikanisiert und kommt den anderen Vehikeln auf den Strassen ein Stück weit näher. Nach drei Tagen schwarzer Hände funktioniert alles wieder irgendwie und die geplanten Ausgaben haben sich verdoppelt. Dies ist hier allerdings eher normal. Flitzer erstrahlt stolz in neuem, innerem Glanze worauf uns Ali zum Abschied eine einjährige Garantie gibt, wohlwissentlich, dass wir weiter nach Mali fahren wollen und wohl so schnell dieselbe nicht in Anspruch nehmen werden.

Nachdem das erledigt ist leihen wir uns Fahrräder aus und erkunden die reizvolle Gegend landesgemäß. Es gibt einige Wasserfälle, pittoreske Sandsteinformationen und einen von Nilpferden bevölkerten See zu sehen. Den Dickhäutern ist die pralle Sonne allerdings zu heiß und sie lassen sich nicht blicken. Der Weg zu einem der Wasserfälle ist nicht einfach zu finden, unwegsam und wir müssen einige Bäche durchqueren. Am Wasserfall angekommen verdunkelt sich plötzlich der Himmel, es fängt an zu Stürmen und die Gegend wandelt sich zu einem einzigen Wasserfall. Wir genießen das Naturschauspiel bei einer Partie Schach im Schutze eines kleinen Unterstands. Als sich der Regen legt wird es nicht heller und wir bemerken, dass die Dämmerung eingesetzt hat. Wir machen uns schleunigst auf den Rückweg. Es dürfte problematisch werden bei Dunkelheit den richtigen Weg zu finden und diese kommt schnell. Zu allem Überfluss ist einer der trägen Bäche vom Hinweg zu einem sehr lebhaften Fluss angeschwollen. Mit einiger Mühe durchqueren wir diesen und finden unter glücklich, leitender Hilfe des Vollmondes irgendwie den Rückweg zu unseren Fahrrädern. Nur sind diese nicht mehr da. Wir mussten für die Besichtigung des Wasserfalls einen kleinen Obolus entrichten. Im Preis inbegriffen das Versprechen des Wärters auf unsere Fahrräder aufzupassen. Auch der Wärter ist verschwunden. Er hat wohl nicht mehr mit unserer nächtlichen Rückkehr gerechnet und Feierabend gemacht was völlig verständlich ist. Allerdings nimmt er sein Versprechen sehr ernst und auch in dieser völligen Einsamkeit geht Sicherheit für ihn vor, woraufhin er unsere Fahrräder in seinem Häuschen eingeschlossen hat. Dies erfahren wir durch einen Zettel mit seiner Telefonnummer und dem Hinweis wir sollten ihn anrufen. Nur haben wir zwar ein Schachspiel aber kein Telefon dabei. So liegt noch eine 15 Kilometer Nachtwanderung vor uns. Bei Mondschein unter Sternenhimmel eher reizvoll als ärgerlich. Nach einigen Kilometern kommen wir durch ein in nächtliche Ruhe versunkenes Dorf. Hinter einer Mauer flackert ein Lichtschein. Als wir auf den Hof kommen werden wir von einigen um ein Feuer sitzenden Frauen sogleich eingeladen, mit ihnen zu essen. Wir fragen nach einer Möglichkeit zu telefonieren und nach einigen Rufen kommt ein ziemlich verschlafen dreinschauender Mann mit einem Funktelefon aus einem der umliegenden Häuser. Wir wählen die Nummer nur ist unser Fahrradsicherheitsverwahrer nicht mehr zu erreichen. Der Mann möchte uns für einige France mit seinem Moped in die Stadt fahren, was unsere Wanderung etwas abkürzt. Die Fahrräder holen wir am nächsten Tag ab.

Wir verbringen einige Tage im Busch. Taklo wohnt mit seiner Familie elf Büsche entfernt und ist froh über jede Abwechslung in dieser Einsamkeit. Er zeigt uns seine Felder, Affenfallen… Er ist Animist eine kleine strohgedeckte Rundhütte, gefühlt mit Federn, Knochen, einer Lanze, Puppen und allerlei anderen Gegenständen ist sein Schrein. Hier betet er zweimal täglich und bringt seinem Gott zu besonderen Anlässen Tieropfer dar. Hier bauen wir zum letzten Mal unser Kino auf. Wie nicht anders zu erwarten, weniger Zuschauer hatten wir noch nie. Zu viert schauen wir uns zwei Filme an, ein schöner Ausklang…

Bobo Dioulasso ist die zweitgrößte Stadt des Landes mit dem Charme einer gemütlichen Kleinstadt. Momentan werden allerdings zeitgleich gefühlt die Hälfte aller befestigten Straßen erneuert. Überall Baustellen, Absperrungen, Umleitungen und staunend begutachtende Menschenaufläufe dort wo ein neuer Asphaltteppich ausgebreitet wird.

Bobos Moschee

Wir wohnen bei Adama einem sympathischen Rastamann vor seinem Kulturverein, direkt an der Zuglinie, auf einer noch asphaltlosen, sehr breiten Straße in unserem Bus. Auf der Straße bewegt sich ein mannigfaltiger Strom von Transportmöglichkeiten an uns vorüber, Schaf- und Kuhherden, Frauen die erstaunliche Aufbauten auf ihren Köpfen tragen, von Hand, Esel oder Kuh gezogene Karren, gnadenlos überladene Fahrräder und Mopeds, Autos jeglicher Couleur und endlose Güterzüge im Schritttempo. Im Kulturverein gibt es ein kleines Tonstudio und Räumlichkeiten für kleinere Konzerte. Man trifft auf ne Menge netter Leute die hier herkommen, um Musik zu machen oder einfach nur Dame zu spielen. Erstaunlich und angenehm, hier wird nur Tee konsumiert und jegliches rauchen ist verboten. War Marihuana nicht fester Bestandteil der Rastafari? Es läuft tagein tagaus Reggae und wir müssen aufpassen, dass uns diese Entspannungsmusik nicht unseren letzten Nerv raubt und wir ganz und gar unentspannt werden.

Der Plan hier unser rollendes Eigenheim zu verkaufen und auf kleinen Mopeds weiterzureisen könnte aufgehen. Zumindest bürokratisch scheint dies, möglich zu sein. Es fehlt also nur noch ein geneigter Käufer. Diesen zu finden ist nicht einfach. Es kommen nur Geschäftsleute in Frage, da sich hier privat fast niemand einen Minibus leisten kann. Adamas Freunde helfen uns dabei. Täglich kommen Interessenten vorbei lassen sich den Bus zeigen, hören sich den wunderbar, klingenden Motor an, um am Ende zu sagen, sie würden sich später wieder melden. Dieses „später“ ist ein dehnbarer Zeitraum und so verbringen wir viel Zeit mit warten. Nebenbei klappern wir die wenigen Autohändler und -verwerter dieser Stadt ab und lernen einige skurrile Persönlichkeiten kennen. Trotz unseres konkurrenzlos preiswerten Angebots kommt es nur einmal zu ernsthafteren Verhandlungen. Ein Kuhhändler ist tatsächlich interessiert und hat, wie er blicken lässt, auch gleich Geld mitgebracht. Die Verhandlungen erinnern an das Spiel „Stille Post“. Der Kuhhändler und sein Kompanion sprechen ausschließlich Jula, dies wird von Samba ins Französische und dann von Aisha ins Englische übersetzt, wir tauschen uns in Deutsch aus, um dann unsere Antwort auf die Reise zurück zum Kuhhändler in seine traditionelle Sprache zu schicken. Er ist Analphabet und wir sind gespannt, ob es ein Kreuz auf den Kaufvertrag gibt. Dazu kommt es leider vorerst nicht, da wir uns nicht auf einen Preis einigen können.

Zumindest verkaufen wir unser liebgewonnenes Kinoequipment in diesen Tagen, schluchz... Aischa eine Kanadierin, die seit acht Monaten durch Afrika wandert und hitchhiked hilft uns dabei mit ihren Übersetzungskünsten. Lustig zu beobachten, die moslemischen Käufer sind anfangs sichtlich irritiert mit einer Frau feilschen zu müssen. Aischa hat ihren Spaß dabei und die Kaufwilligen merken bald, dass sie mit ihr kein leichtes Spiel haben.

öffentliche Toilette

Am Wochenende entfliehen wir diesem täglichen Trott und campen an einem einsamen Wasserfall. Leider bekommt Aisha hier Malaria und kann die herrliche Natur nicht wirklich genießen. Medikamente haben wir dabei und so pflegen wir sie gentlemanlike gesund. Nach einer weiteren Woche erfolgloser Bemühungen der Käufersuche entschließen wir uns Denselbigen in Mali zu finden und brechen in Richtung Grenze auf.

Ghana

2010-09-21T13:12:00.000-07:00

1957 erkämpfte Ghana als erstes Land Afrikas seine Unabhängigkeit und ist bekannt für eine mittlerweile demokratische Regierungsführung. Bisher wurden zwei Regierungen in freien Wahlen abgewählt und räumten tatsächlich den Platz an der Macht. Dies erscheint aus europäischer Sicht gewöhnlich ist es aber in Afrika keineswegs. Vergleichsweise nimmt die Zivilgesellschaft großen Anteil am politischen Geschehen und fordert ihre Belange ein. So sind der Lebensstandard und die Infrastruktur Ghanas denen seiner Nachbarn ein gutes Stück voraus.

Die Voltaregion erstreckt sich von der togolesischen Grenze bis zum gleichnamigen Stausee. Diese Region gehörte früher unter deutscher Kolonialherrschaft zu Togo. So trifft man immer wieder auf Spuren der Deutschen. Einheimische sprechen uns auf Deutsch an und sind mit Freude dabei ihre Sprachkenntnisse auszuprobieren. Einige haben ein etwas verklärtes Geschichtsbild und erzählen uns wie segensreich es doch damals unter den Deutschen war bevor die Briten kamen. Die Deutschen werden als diejenigen gesehen die die Eisenbahnen, Straßen usw. gebaut haben und die Briten als die, die all dies wieder kaputt gemacht haben.

Wir fahren nach Ho in die Hauptstadt der Voltaregion, genießen das lebendige Markttreiben und einige frisch gepresste Fruchtsäfte. Nebenbei frischen wir unsere Lebensmittelvorräte auf. Der Weg zu einem einige Kilometer vor der Stadt gelegenen Berg welcher eine gute Aussicht verspricht führt uns durch dichtes Grün unterbrochen von winzigen Dörfern. Die Gegend wird zunehmend feuchter, die Bäume lichter und der Weg für uns unpassierbar. Wir verbringen einen Tag in dieser Feuchtsavanne und lauschen dem nächtlichen Konzert der Natur. Eine Maus die sich in Togo bei uns einquartiert hatte setzen wir hier aus, eigentlich sollte sie sich hier wohl fühlen. Nächtlicher Regen hat den Weg in ein schlammiges Etwas verwandelt und nach einigen Pirouetten sehen wir verändert aus und sind froh wieder auf der Hauptstraße gelandet zu sein.

Unwegsamkeiten

Unser Weg Richtung Norden führt uns ins Gebirge der Voltaregion. Hier machen wir in einem kleinen Dorf am Fuße des zweithöchsten Berges Ghanas dem „Mount GEMI“ halt. Dieser ist nach einem deutschen Institut benannt und das Gipfelkreuz wurde anno dazumal von einem deutschen Missionar aufgestellt. Die Einwohner erzählen uns von einem Wasserfall ganz in der Nähe meinen aber auch, dass wir diesen allein nicht finden würden. Ein Bad unterm Wasserfall klingt verlockend und wir unternehmen bei einsetzender Dämmerung eine Wanderung in die Umgebung. Zu unserer Überraschung finden wir uns im dichten Dschungel wieder. Im Gewirr der vielen Pfade folgen wir einem Bach der uns aber nicht zum erhofften Wasserfall leitet. Ein Bad ist nötig so legen wir uns längst in die flachen Wasser des Baches und kommen auf diese Weise zu einer Erfrischung. Bei einem abendlichen Bier in der örtlichen Lokalität erfahren wir von einem Pfad durch den Dschungel zum Gipfel des Mount GEMI und einem Wasserfall in der Nähe desselben. Am Morgen brechen wir früh auf und wandern durch die wilde Pflanzenwelt in Richtung Gipfel. Es geht entlang eines Berghanges steil bergauf. Immer wieder lichtet sich das grüne Geflecht um uns und es bieten sich phantastische Ausblicke in die Umgebung und auf das tief unter uns gelegene Dorf. Einige halsbrecherisch am Berghang angelegte Felder auf denen zumeist Kasawa wächst kündigen ein nächstes Dorf an. Dort angekommen werden wir von den Einwohnern sogleich ins örtliche Tourismusoffice verwiesen. Hier wird für die Besichtigung der umliegenden Natursehenswürdigkeiten ein kleiner Obolus erhoben und ein Guide bietet seine Dienste an. Auf diese von den Kommunen organisierten und betriebenen Tourismusunternehmen trifft man überall in Ghana. Durch diese kommt Geld in die Dorfkassen, es entstehen einige Jobs und die Umgebung wird sauber gehalten. So die Theorie und tatsächlich unserem Eindruck nach auch die Praxis. Wir verzichten auf die Dienste eines Guides genießen die Aussicht vom Gipfel des Mount GEMI und nehmen ein Bad unterm Wasserfall. Am Abend wandern wir die einsetzende Dunkelheit im Rücken, eiligen Schrittes durch eine zunehmend vom Abendrot in märchenhaftes Rot getauchte Landschaft hinab ins Dorf.

Sandra, Heidi, Susanne und Christine vier deutsche Studentinnen lernen wir im Internetkaffe im Städtchen Hohoe kennen. Die vier arbeiten zusammen mit 13 weiteren Freiwilligen aus Deutschland in einem nahe gelegenen Dorf als Volunteere. Sie bringen den Kindern dort Englisch und den Umgang mit Computern bei und bespaßen sie am Nachmittag in einem Kinder und Jugendtreff. Für die Kinder, die sich sonst größtenteils allein überlassen sind, eine tolle Sache. Wir folgen ihrer Einladung und verbringen einige Tage in ihrem „deutschen Dorf“. Liz, lebt seit vielen Jahren in Ghana und hat dieses Projekt die „Kidscorner“ mit ihrem persönlichen Einsatz und privaten Mitteln ins Leben gerufen und betreibt dieses nun. Ein unterstützenswertes Projekt welches in der Umgebung Schule gemacht hat und von Einheimischen nachgeahmt wird. Eher eine Ausnahme den viele Hilfsprojekte funktionieren in erster Linie als guter Job und Einnahmequelle für die Betreiber und es kommt am Ende wenig bei den eigentlich Hilfsbedürftigen an. Einerseits ist Liz´s Engagement im Dorf sehr angesehen und sie wurde nicht zuletzt deshalb zur „Queen“ des Ortes gewählt allerdings geht ihr Einfluss auf die Kinder einigen Eltern zu weit. So wenden sich mittlerweile viele Kinder mit ihren Problemen eher an Liz die immer ein offenes Ohr hat als an ihre Eltern oder gehen am Nachmittag natürlich lieber in die Kidscorner, als aufs Feld um den Eltern zu helfen. Auch wurden ihr in der Vergangenheit von missgünstigen Neidern einige Steine in den Weg gelegt, die sie glücklicherweise bisher gekonnt zu umschiffen wusste.

Als wir Liz das erste Mal besuchen hören wir schon aus der Ferne lautes Trommeln. Auf ihrer Terrasse sitzen dicht an dicht Kinder und schlagen beherzt auf verschiedenste Percussioninstrumente ein. Für den Abend erwartet Liz in ihrem Haus ghanaische Musikerinnen. Sie wollen traditionelle Musik spielen und die Kinder darin unterrichten. Die Kleinen spielen sich schon mal warm. Am Ende geht leider wie sooft irgendetwas schief und der Besuch der Meisterinnen bleibt aus. Wir verbringen den Abend zusammen mit einigen der hilfsbereiten Studentinnen und Einheimischen in der örtlichen Ladenkneipenkombination bis der Besitzer ins Bett möchte und uns vor die Tür setzt.

Leibgericht Red Red - Bohnen, Kasawamehl und frittierte Bananen

Am nächsten Morgen geht es Hetai schlecht und er liegt mit hohem Fieber flach. Die Volunteere sind bei Familien im Dorf untergebracht und am Abend quartieren wir den kranken Hetai in eines ihrer Zimmer um. Mann und Frau unverheiratet im selben Raum das ist hier nicht ganz unproblematisch und sorgt für einigen Dorfklatsch. Auch ein Ausflug zweier Einheimischer, Guidos und drei der Volunteere auf einen der nahe gelegenen Berge ist Anlass genug für fantasiereiche Spekulationen. In ihrem Freiwilligenvertrag mussten die Volunteere unterschreiben keine „Romantischen Beziehungen“ einzugehen, no so was, ist doch wirklich Schade oder. Wir haben auch ohne ne gute Zeit.

Am Abend macht Guido für die Kids Kino. Als ein Dinosaurier auf der Leinwand erscheint verkriechen sich einige der Kinder unter ihren mitgebrachten Teppichen. Sorry! Glücklicherweise sind die Erwachsenen mindestens genauso zahlreich erschienen und können ihre Kleinen beruhigen. Die nächsten Tage verbringen wir damit gemeinsam die wunderschöne Gegend mit ihren vielen Wasserfällen zu erkunden. Nebenbei gibt es während Pistenfahrten immer wieder gewagte Trampolinkunststücke der Mitfahrenden auf Flitzers hinteren Plätzen zu bewundern. Wie wir viel später bemerken sind beide Stossdämpfer Makulatur und die Federn gebrochen. Erstaunlicherweise bringen es deren Reste in letzten Aktivismus zu wahren Höchstleistungen und lassen unseren Bus wie einen Springbock daherkommen.

Das Nationaltheater in Accra

Memorial für den Unabhängigkeitshelden und ersten Präsidenten Kwame Nkrumah

Bevor wir weiter in Richtung Westen entlang der Küste reisen verbringen wir einige Tage in Accra der Hauptstadt Ghanas. Hier wohnen wir bei Koko. Er kennt viele Musiker und träumt davon diese einmal zu produzieren. Momentan verbringt er seine Zeit jedoch größtenteils damit sich drittklassige chinesische und amerikanische Actionfilme anzuschauen. Unser Bedarf ist schnell gedeckt. Guido lernt im Laden um die Ecke einen Einheimischen kennen und lädt ihn zum Kaffe ein. Er erzählt viele fantastische Geschichten und von seinen abenteuerlichen Tagträumen. Irgendwann ruft Kokos Mutter Guido aufgeregt zu sich und warnt uns vor unserem Gast. Er wäre nicht ganz richtig im Kopf und damit gefährlich. Traurig das diese Meinung über geistig „Behinderte“ hier oftmals anzutreffen ist.

Koko, sein Neffe und den daneben erkennt ihr ja vielleicht

altes Fort der Portugiesen

Entlang der Küste gibt es viele kleine Festungen der Europäer aus der Sklavenhändlerzeit. Diese waren eher dazu bestimmt dieses damals lukrative Business gegen andere konkurrierende, europäische Mächte zu verteidigen, die Kanonen sind aufs Meer gerichtet. Wir treffen Judith und Mareike zwei Volunteere aus dem Dorf mit der Kidscorner wieder. Ihre Zeit dort ist vorüber und nun wollen sie uns einige Zeit in Richtung Burkina Faso begleiten. Für einige Tage campen wir direkt am Strand unter Palmen. An diesem Strand legen Meeresschildkröten ihre Eier ab, wir sind nur leider nicht zur rechten Zeit hier. Während eines nächtlichen Sturms wird Mareike am Kopf von einem herunterfallenden Palmenblatt (son Ding ist richtig schwer) getroffen. Ihr ist glücklicherweise nichts weiter passiert, sie scheint einen ziemlichen Dickkopf zu haben. Allerdings ist unser Zelt nicht so gut dabei weggekommen und nicht mehr zu gebrauchen, so schlafen wir nun etwas beengt zu viert im Bus.

Auf einem Dorf im Südwesten treffen wir Goldgräber und erleben die dazugehörige Stimmung. In der sonst so grünen Landschaft wächst kein Halm mehr. Auf unsere Frage nach einem Fluss, um ein Bad zu nehmen wird uns davon abgeraten, das Wasser wäre nicht gesund. Als uns gezeigt wird wie das Gold vom Gestein getrennt wird, wird uns klar warum. In einer Schüssel wird Quecksilber mit dem Gestein und Wasser vermengt und so lange gerührt bis das Gold vom Quecksilber gebunden ist. Danach wird das Wasser ohne Umschweife in die Gegend gekippt. Nachdem das Quecksilber durch ein Tuch gewrungen wurde bleibt ein kleines Naget zurück ca. fünf Gramm Gold, die Tagesausbeute dieser Familie. Hier scheint jeder sein kleines goldenes Glück zu suchen, auch während des Kochens oder Wäschewaschens wird von Männern wie Frauen Gold gewaschen. Als wir im Dorf Kino machen ist vom Film leider nicht viel zu hören, da ein fliegender Händler der Medikamente verkauft die Gunst der Stunde nutzt, um mit seiner Lautsprecheranlage den vielen Kinoschaulustigen seine Artikel lob zu preisen. Wir sind anscheinend die Einzigen die das stört, niemand sonst scheint genervt von dieser extra Beschallung.

Gold gefunden - vieles verloren

ein kleines Privatkonzert

In Kumasi der zweitgrößten Stadt Ghanas wohnen wir bei Bismark und seiner gastfreundlichen Familie. Zwei Stunden treiben wir durch die Stände des, mal wieder ein Superlativ, größten Marktes Westafrikas und haben lange nicht alles gesehen. Hier werden unter anderem die Kleiderspenden aus der westlichen Welt veräußert. Sie werden von Großhändlern in großen Überraschungspaketen angeboten. Eine Händlerin erzählt, dass die Pakete aus England besonders beliebt sind, die aus Korea eher nur Kindern und solche aus Norwegen nur Riesen passen würden. Wir decken uns mit neuen, weit gereisten Klamotten ein. Lieber hätten wir die Dienste eines befreundeten Schneiders in Anspruch genommen, doch die farbliche Pracht der angebotenen Stoffe ist uns zu gewaltig.

Bismark bei dessen Familie wir in Kumasi wohnten

Am Abend wollen wir ins Kino. Das Programmangebots im örtlichen Kino kann allerdings nicht locken, im Hauptsaal Action, im Nebensaal Porno. Wir gehen in unserer Nachbarschaft aus. Schon aus der Ferne hören wir Lifemusik. Es spielt dieselbe Band wie schon am Vorabend und wie auch jeden Freitag, Sonnabend und Sonntag. Über eine große Lautsprecheranlage interpretiert sie die Hits dieses und des letzten Jahres. Vornehmlich wird Highlive eine ghanaische Musikrichtung, die entfernt an Reggae erinnert gespielt. Bismark und seine Freunde hält es bei einigen Songs nicht auf den Stühlen. Getanzt wird in kleinen Grüppchen und sehr rhythmisch.

Kumasi

Kasawa bei uns besser bekannt als Manjok

lang lebe der Fussball

„Porcupine Warrios“ heißt der erfolgreichste Fußballclub Kumasis. Der Name ist der Geschichte der Ashantis entlehnt. Ihre Krieger waren berüchtigt für Kampfeskunst und Mut. Ihr Wappentier das Porcupine (Stachelstein) steht für ihre Gelassenheit und Ruhe die man nicht stören sollte, da dies wie auch bei diesem stachligen Tier schmerzlich für den Störenfried enden könnte. Die Stimmung der ca. zwanzigtausend Fans im Stadion ist berauschend. Sie haben diverse Trommeln, Bongos u.ä. mitgebracht und ziehen damit während des Spiels musizierend und tanzend durchs Stadion. In einer Bar gibt es Bier zu kaufen, doch wird eher gekifft als getrunken. Für jeden guten Spielzug egal welcher Mannschaft wird gejubelt, dies mag daran liegen, dass beide Teams aus Kumasi kommen. Die Anzeigetafeln funktionieren nicht. Bei jedem Wehwehchen fährt ein Golfmobil mit Blaulicht auf den Rassen, um den angeschlagenen Spieler an den Rand zu bringen, dieser steht dann meist sogleich wieder auf um zurück aufs Feld zu rennen. Jeder darf mal mitfahren. Nach dem Spiel gibt es Lifemusik und Tanz vorm Stadion, die „Dritte Halbzeit“ etwas anders.

Guidos Freiluftwerkstatt

Wir machen einen Tagesausflug zum Bosumtwe Kratersee. Bismark und zwei seiner Cousins begleiten uns. Vom höchsten Punkt des durch einen Meteoriteneinschlag entstandenen Kraters bekommen wir den ca. 200 Meter tiefer liegenden, malerischen See zum ersten Mal zu Gesicht. Eine schmale Straße schlängelt sich zu einem kleinen, direkt am Ufer gelegenen Dorf hinab. Der See ist ca. zehn Kilometer im Durchmesser, fast kreisrund, in seiner grünlich schimmernden Oberfläche spiegeln sich die ihn umgebenden, steil ansteigenden, dicht bewachsenen Berge. Dieser See ist den Ashanti heilig. Sie glauben ihre Seelen würden hier nach dem Tode auf ihren Gott treffen. Bismark erzählt uns, dass Bosumtwe Antilope bedeutet und einer Legende zufolge eine Antilope in den mittig gelegenen „Abfluss“ des Kraters stürzte und diesen infolgedessen verschloss. Durch dieses Opfer konnte das Wasser nicht mehr abfließen und der See entstehen. Auch kein Flugzeug oder Boot könne den See unbeschadet überqueren, da von ihm geheimnisvolle Kräfte ausgingen. Einige Wissenschaftler der Harvard Universität untersuchen momentan tatsächlich die Magnetkräfte des Sees. Mareike, Judith und Guido springen sofort ins erfrischende Nass, unsere einheimischen Begleiter und Hetai sind etwas zögerlicher. Hetai ist der Meinung es könnte Bilhazioseerreger am Ufer geben wohingegen Bimark & Co noch etwas Respekt vor den Tiefen und den darin verborgenen Geheimnissen haben. Lange können sie der Verlockung jedoch nicht widerstehen. Leider können wir nicht gemeinsam hinaus schwimmen. Keiner unserer einheimischen Begleiter kann Schwimmen. Allgemeinen Schwimmunterricht gibt es an ghanaischen Schulen nicht und Gelegenheiten sich durchs Wasser zu bewegen sind selten. So versucht Guido den Dreien einige Schwimmbewegungen beizubringen. Gar nicht so einfach im knietiefen Wasser, denn viel weiter trauen sie sich nicht hinaus. Die Idee, irgendwo haben wir noch einige Schläuche für unsere Reifen dabei. Diese sind schnell gefunden und aufgepumpt. Der Spaß ist perfekt, nun wird gepaddelt was das Zeug hält. Irgendwann, etwas später gibt dann wiederum Bismark einer schwarzen Badeschönheit ganz stolz die erste Schwimmstunde.

Badeidylle am Bosumtwe Kratersee

Auf unserem Weg nach Burkina Faso machen wir im Norden Ghanas in einem kleinen Dorf halt. Die Bevölkerung Larabangas ist eigener Aussage nach einhundertprozentig moslemisch. Ihr Stolz ist die älteste Moschee Westafrikas und ein mystischer Stein. Es ist der neunte September, der letzte Tag des Fastenmonats Ramadan. Die Leute sind voll der Erwartung der Feierlichkeiten zum Fastenbrechen. Einige Schafe werden diese nicht überleben denn es soll auch ein Festmahl werden. Ob dieses am Abend stattfinden wird hängt allerdings noch etwas von der Wetterlage ab. Nur wenn der abendliche Mond erblickt wird steigt die Party. Die Chancen stehen gut, die Wolkendecke reißt gerade auf und seitdem fast jeder Afrikaner ein oder besser zwei Mobiltelefone sein eigen nennt, reicht es aus wenn ein Glaubensbruder auch in einem anderen Ort den Mond zu Gesicht bekommt und dies über Funk kundtut. Am Abend sind die Strassen voller aufmerksam in den Himmel blickender Leute. Und tatsächlich zeigt sich die zarte, rötlich schimmernde Sichel des Mondes kurz über dem Horizont. Freudig wird uns immer und immer wieder der Mond gezeigt und die Vorbereitungen der Feierlichkeiten sind in vollem Gang.

Hauptstrasse durch Larabanga, Autos sind hier selten

Wir pilgern indes zum mystischen Stein. Dieser soll selbst immer wieder an seinen angestammten Platz etwas außerhalb des Dorfes zurückkehren. Als eine Strasse gebaut werden sollte wurde er bis zu sieben Kilometer weit weggebracht und ward oh Mystik am nächsten Tag wieder an Ort und Stelle. Ob da wohl jemand nachgeholfen hat? Der Stein wollte nicht weichen, so wurde die Strasse aufwendig um den Stein herumgeführt. Dem Anschein nach ein gewöhnlicher, mittelgroßer Felsbrocken, liegt er auf einem Sockel und ist von einer niederen Mauer umgeben. Hier treffen wir Olli und seinen Freund. Wir kennen die Beiden schon. Sie wollen am mystischen Stein beten und fragen uns ob wir dies nicht zusammen tun sollten. Warum nicht, wir stellen uns im Kreis um den Stein, legen unsere Hände auf ihn und senden unsere Botschaften und Wünsche gen Himmel. Der vorherig von der Sonne beschienene Stein strahlt dabei eine wohlige Wärme aus und die Ruhe des Ortes ist dem feierlichen Anlass entsprechend.

auf dem Weg zum Gebet

Es wird noch viel getanzt, diniert und gebetet. Am nächsten Morgen passen nicht alle Leute zum Gebet in die historische Moschee des Ortes. So lassen sich viele vor der aus Lehm und Holz errichteten Moschee zum Gebet nieder. Zum Mittag versammelt sich dann das ganze Dorf auf dem Dorfplatz zum Gebet. Es dauert etwas ehe die vielen umhertollenden Kinder beruhigt sind und das Gebet beginnt. Das geistliche Oberhaupt des Ortes kniet auf einem Teppich vor der versammelten Gemeinde. Sein leises Gebet wird erst von einem Helfer laut wiederholt, woraufhin es wiederum von der gesamten Gemeinde wiederholt wird. Nach einer halben Stunde ist alles vorbei und die in bunten Gewändern, feierlich gekleideten Einwohner ziehen wieder ihrer Wege.

älteste Moschee Westafrikas

die Wände der Häuser werden von den Frauen verziert

Im noch nicht ans Stromnetz angeschlossenen Nachbardorf zeigen wir am Abend Kino. Die Giebelwand der Schule bietet sich als Projektionsfläche an. Keiner der Lehrer dieser Schule kommt aus dieser Gegend. Wie wir erfahren gibt es hier allgemeine Schulen erst seit 1994. Vorher gab es einzig Koranschulen in denen der Koran und etwas arabisch gelehrt wurden. Die Befürchtung allgemeine Schulen würden die Kinder vom rechten Weg des Glaubens abbringen war zu groß, mittlerweile werden die Schulen auch von den Älteren als gut erachtet. Die Koranschule findet nun am Abend statt.

Nigeria

2010-08-15T05:42:00.000-07:00

Die höhere Bevölkerungsdichte und die Geschäftigkeit sind das was uns in Nigeria als erstes ins Auge fällt. Auch ist der dichte Dschungel verschwunden und wir sind eher von Feldern oder brachliegender Savanne umgeben. Die Nigerianer sind uns gegenüber sehr gastfreundlich und meistens wird uns energiegeladen ein „Welcome“ zur Begrüßung entgegen gerufen. Allerdings vermissen wir die galante Zurückhaltung der Kameruner, der Umgang untereinander ist offensiver und schnell findet man sich inmitten einer Menschenansammlung wieder. Eine der ersten Fragen ist gewöhnlich die nach unserem Business, dass wir einfach nur Land und Leute kennen lernen wollen ist für einen Nigerianer oft schwer verständlich.

Die Schlaglöcher sind zahlreich und zu tief, als dass es ratsam wäre nachts weiter zu fahren. Wir nächtigen etwas abseits in einem Wäldchen und werden am Morgen von den Bewohnern freudig begrüßt und einer gepflegten Befragung unterzogen. Mit der Absicht näher mit der Bevölkerung in Kontakt zu kommen und unser Kino aufzubauen machen wir für einige Tage in einem kleinen Rundhüttendorf in der Nähe halt. Das Dorf besitzt kein eigentliches Zentrum. Weit verstreut zwischen Feldern liegen die Gehöfte der Familien. Diese kleinen Anwesen bestehen zumeist aus etwa zehn strohgedeckten Lehmhütten und einer großzügig überdachten Feuerstelle, welche auch als schattiger Treffpunkt dient. Als wir unsere Absichten erklären sind viele sofort begeistert und führen uns zu einem größeren Sandplatz mit einem etwas windschief wirkenden Konstrukt aus Ästen und Stroh. Wie wir später erfahren ist dies die örtliche Kirche. Hier heißt uns der Dorfälteste willkommen und macht uns mit seiner Familie bekannt. Schnell sind einige Bambusstangen gefunden und wir stellen unsere Leinwand auf. Es dauert allerdings lange bis uns die letzten Skeptiker glauben, dass wir keine Geschäfte machen wollen, nicht von der Regierung geschickt, keine Missionare oder Gott weiß was sind. Hier Vertrauen zu gewinnen dauert länger als aus Kamerun gewöhnt. Nach der ersten Nacht im Dorf stellt sich ein freundliches und offenes Miteinander ein. Wir wandern zusammen durchs Dorf, auf die Felder zum nächsten Markt, bekommen viel gezeigt, erklärt etc., nur die spontane Herzlichkeit die uns in Kamerun umfing und mit den Leuten verband haben wir in dieser Intensität hier nicht gefunden. Und na klar das kann man auch nicht immer erwarten.

Der Besuch des örtlichen Regierungsbeamten am zweiten Abend ist leider eine Art negativer Höhepunkt. Auch er kann überhaupt nicht verstehen, dass das Kino unser Privatvergnügen, ohne geschäftlichen Gewinn ist und hört nicht auf mit Fragen aller Art nach unseren eigentlichen, bestimmt profitablen Absichten zu forschen. Als er sein Pulver in diese Richtung verschossen hat fängt er an Hilfsforderungen zur Entwicklung seines Landes zu stellen. Als wir ihm daraufhin auseinandersetzen, dass die Entwicklung der Infrastruktur doch eine der Hauptaufgaben der Regierung sein sollte, der er angehört und diese Regierung durch die Öleinnahmen auch genug Geld zur Verfügung hat, allerdings in diese Richtung nicht allzu viel leistet, wird er ruhiger. Dies ist nicht das Thema welches er, der glänzende Beamte, mit uns und vor allem nicht mit den Einwohnern „seines“ Dorfes ausdiskutieren möchte. Ein sehr unangenehmer Mensch, der es fast schafft uns zur Abreise zu bewegen, wären da nicht all die Anderen mit denen wir den Tag verbracht haben und die sich nun aufs Kino freuen. So schnell lassen wir uns unsere Laune nicht vermiesen!

Irgendwo zwischen Feldern und Hütten in einem afrikanischen Dorf sitzend, mit all den Einwohnern, das feuchtwarme Klima auf der Haut, ein Schluck selbstgebrautes Palmbier in der Hand, aus der Ferne wehen fremde Tiergeräusche herüber und auf großer Leinwand fangen irgendwelche Spieler an die deutsche Nationalhymne zu singen, da muss man kurz innehalten und sich kneifen. Was für ein verrückter Moment.

Nach dem Fußballspiel zeigen wir einen nigerianischen Film der hier sehr gut ankommt. In Nigeria hat sich insbesondere in Lagos eine große Filmindustrie entwickelt, die den afrikanischen Markt mit billigst produzierten Filmen versorgt. Die Kameraführung, der Ton, die schauspielerische Leistung… sind oft von so bisher nicht gekannt minderer Qualität, dass sich zusammengenommen als filmisches Werk eine gewisse Einzigartigkeit ergibt. In diesen Filmen werden zumeist Probleme aus dem afrikanischen Alltagsleben aufgegriffen. Somit können sich die Leute hier gut mit den Charakteren und der Story identifizieren und beflissentlich über die Umsetzung hinwegsehen.

Abuja ist die neue aus dem Boden gestampfte Hauptstadt Nigerias. Eine ausdruckslose Stadt, die uns keine Geschichten erzählen kann und mit ihrem Glanz protzen will. Zumindest ist sie sehr sauber und die Straßen sind so breit das es noch nicht viele Staus gibt. Überall Banken, Bürotürme, teure Autos und geschäftiges Treiben, hier werden in einem der korruptesten Länder Afrikas die Ölgeschäfte abgewickelt. Eine Mittelschicht unter der Bevölkerung existiert quasi nicht. Die Immobilienpreise sind so hoch, dass fast ausschließlich gutbetuchte Geschäftsleute und ihre Bediensteten in der Stadt leben. Die Stadt wurde von einem Japaner auf dem Reißbrett entworfen. Julius Berger eine deutsche Baufirma erbaute den Großteil der bisher etwa zur Hälfte verwirklichten Pläne.

Abuja

Wir sind nach Abuja gekommen um ein Visum für Benin zu beantragen. Wir campen auf dem Gelände des Sheraton Hotels. Sehr grün, kostenlos, mit heißer Dusche, ohne wissen der Beweggründe dieses Luxushotels uns in ihrem Garten campen zu lassen. Wir sind Tourists und die gut zahlenden Gäste Business. In gewisser Weise sind wir zwischen all den Schlipsträgern die Exoten und sorgen mit unserer Anwesenheit für ein bunteres Ambiente. Hier machen wir Kino und begegnen drei andere durch Afrika reisende Touristen, den ersten seit Monaten.

Geldwechsler in Abuja

Unigelände

Die letzten drei Tage wohnen wir auf dem Gelände einer Uni bei Bobby. Diese private Universität wird vom Ausland finanziert, ist sehr gut ausgestattet und bietet über Stipendien rund 200 Studenten aus ganz Afrika die Möglichkeit hier zu studieren. Hier können wir unseren Filmfundus auffrischen und sind nun für die nächsten Kinoabende gut gerüstet. Bobby stammt aus Lagos, arbeitet nun hier als IT-Administrator und ist ein echter Nerd wenn es um Computer oder Politik geht. Er hat Jura studiert, ist aber Aufgrund seiner Computerleidenschaft und der Korruption in der Justiz, nicht auf diesem Gebiet tätig. Außerdem ist er ein wandelndes Politlexikon und erzählt uns viel über politische Zusammenhänge in Nigeria. Seit einigen Monaten hat Nigeria einen neuen Präsidenten mit dem verheißungsvollen Namen „Goodluck“. Die Bevölkerung setzt momentan viel Hoffnung in seine Politik, so hat er eine schon todgeglaubte Antikorruptionsbehörde wiederbelebt. Der zuvor unter Todesandrohungen aus dem Land geflohene Leiter ist nun zurückgekehrt.

Da unsere Autobatterie die Belastung durchs Kino (der Ton läuft über dieselbe) nicht gut verkraftet hat, gehört es zum allmorgendlichen Programm mindestens sechs Leute zu finden und zu motivieren uns dabei zu helfen unseren Bus anzuschieben. Dies ist in entlegenen Regionen nicht immer leicht und nimmt teils einige Stunden in Anspruch. Frühsport mal anders. Wir fahren auf der Suche nach den Bussco Stromschnellen des Niger weiter in Richtung Westen. An diesen Stromschnellen enden im Roman Wassermusik die Abenteuer von Mungo Park und Ned Reis. Im Roman beschrieben stellen sich hier einige Felsen, ein natürliches Tor bildend, dem Lauf dieses Stromes entgegen und reißend nimmt er seinen Weg durch eine enge Schlucht. Allerdings bekommen wir einen friedlich daliegenden See zu Gesicht. Der Niger wird mittlerweile an dieser Stelle aufgestaut. So liegt nur eine Ahnung der wilden Wasser unter der sanften Oberfläche des entstandenen Stausees. Hier befindet sich auch das größte Wasserkraftwerk des Landes. Allerdings reicht die erzeugte Elektroenergie bei weitem nicht aus um das Land zu versorgen. Die meisten Dörfer, selbst in direkter Nähe zum Kraftwerk, sind nicht an die Versorgung angeschlossen und in den großen Städten gibt es täglich Stromausfälle. Das ständige Knattern von Generatoren ist ein bleibender Eindruck aus Nigeria.

Wir bleiben einige Tage in einem Dorf am Ufer des Niger. Als wir auf einer Wanderung durch ein Fischerdorf kommen, rennen die Kinder schreiend vor uns davon. Das erleben wir des Öfteren, sie haben noch nie einen Weißen gesehen und wir könnten genauso gut grün sein. Nach einiger Zeit trauen sich die Mutigsten unter ihnen in unsere Nähe. Guido reicht dem Nächsten seine Hand und etwas zögerlich wird sie angefasst. Die anderen Kinder beobachten dies aus sicherer Entfernung, als dem kleinen Held nichts passiert wollen plötzlich alle mal anfassen und wir können uns dem Ansturm der Kinder kaum erwehren.

Wir schauen den Fischern zu, baden, wandern, machen Kino…

Ein Klassenzimmer

Die Fernverkehrsstraße A1 ist eine der Hauptverkehrswege Nigerias. Sie verbindet Lagos mit Ibadan der flächenmäßig größten Stadt Nigerias und führt weiter in Richtung Hauptstadt. Was sich dort auf einigen Abschnitten abspielt ist selbst für afrikanische Verkehrsbedingungen erwähnenswert. Durch die Schlaglöcher, welche an kleine Bombenkrater erinnern und über Reste von Asphalt, quält sich eine Karawane von überladenen, altersschwachen LKWs. Etwa alle 500 Meter blockiert ein liegen gebliebener oder umgefallener LKW die Strasse. Da der Platz auf der Strasse nicht ausreicht wird wo Platz ist auch daneben gefahren. Es gibt scheinbar keine Regel auf welcher Seite, so kommt es immer wieder zu haarsträubenden Spurwechseln. Es herrscht das Recht des Größeren, als kleineres Fahrzeug muss man bei Gegenverkehr auch auf der eigenen Spur zusehen einen Platz zum ausweichen zu finden. Diese Praxis fordert ihren Tribut und so sieht man immer wieder Autowracks am Wegesrand. Für zehn Kilometer auf denen unsere Lungen nach Frischluft schreien, brauchen wir zwei Stunden und altern in etwa zwei Jahre. Es ist geplant diese Strasse zu einer Autobahn auszubauen, und man staune einige Kilometer sind bereits fertig gestellt.

In Ibadan wohnen wir bei Andrews Familie. Er arbeitet als Journalist und Photograph. Wir schauen uns die Uni Ibadas an. Auch hier Fußball. Die Philosophen spielen gegen die Theaterwissenschaftler. Die Jungs von den Theaterwissenschaften werden lautstark mit einer Drumperformance und Tänzen von ihren Kommilitonen angefeuert. Nützt alles nichts die Philosophen haben die besseren Argumente auf dem Spielfeld und gewinnen. Kamu führt uns durch die Fakultät der Verlierer und durch das älteste Theaterhaus Afrikas, er arbeitet dort als Schauspieler und Musiker. Leider ist in den nächsten Tagen keine Vorstellung angesetzt.

Da unser Visum ausläuft müssen wir in Richtung Benin aufbrechen. Auf den letzten fünf Kilometern vor der Grenze müssen wir über zwanzig Checkpoints passieren. Ob Uniformiert oder nicht, jeder scheint hier seinen persönlichen Checkpoint aufgebaut zu haben. Ein paar alte Fässer an den Straßenrand gestellt, ein Nagelbrett dazwischen gelegt und fertig ist der Checkpoint. Immer wieder müssen wir unsere Personalien in ominöse Bücher eintragen. Auf Nachfrage welchen Sinn Checkpoints im Abstand von 50 Metern machen, wird uns erklärt, dass es in Nigeria viele Behörden gäbe und diese untereinander leider noch nicht vernetzt wären. Außerdem gäbe es viele Umfahrungen weshalb jede Behörde mehrere Checkpoints auf dem Weg betreibe. Uns lässt man nach einem freundlichen Smalltalk und der Frage danach, was wir ihnen als Geschenk mitgebracht haben, welche wir mit „Unser Lächeln“ beantworten, meist problemlos passieren. Viele Einheimische bezahlen allerdings ungefragt an jedem Posten einen Obolus um Zeit zu sparen, das erinnert schon an Wegelagerei. Um die Sache zu beschleunigen durchfahren wir einige Checkpoints an denen gerade keine Nagelbretter liegen und die Wegelagerer augenscheinlich keine Waffen tragen.

Irgendwann werden wir von einem Posten nach unseren Impfpässen gefragt, diese sind seiner Ansicht nach aufgrund eines fehlenden Stempels ungültig, weshalb er uns für zehn Tage in Quarantäne schicken müsse. Wir versuchen ihm zu erklären, dass in den Impfpässen alles seine Richtigkeit hat, woraufhin er sich in seiner Autorität verletzt fühlt und sich seine Miene weiter verfinstert. Nach einer weiteren halbstündigen Diskussion werden wir zum benachbarten Checkpoint gerufen. Wir nehmen uns einfach unsere Impfpässe vom Tisch und wollen gehen, dies lässt ihn vollends explodieren und er meint wir würden nun angeklagt werden. Er telefoniert und setzt ein Protokoll mit unseren Vergehen auf. Immer locker und freundlich bleiben ist die Devise. Irgendwann können wir ihn etwas beruhigen und seine Mitarbeiterin fordert uns auf eine Entschuldigung auszusprechen. Wir wollen nur weiter und entschuldigen uns artig bei diesem cholerischen Zeitgenossen. Am eigentlichen Grenzübergang ist keine Menschenseele, nur ein Schild heißt uns in Benin willkommen.

Rückblickend hatten wir nicht das Gefühl, dass all die Horrorstorys die man über Nigeria hört gerechtfertigt sind. Sicherlich gibt es auch momentan Ausschreitungen zwischen Moslems und Christen, wobei es eher um Landrechte geht und die Religionen nur als Aufhänger herhalten. Ebenso kämpfen die Bewohner im Nigerdelta für mehr Teilhabe an den Gewinnen des dort geförderten Öls, auch mit den Mittel der Geiselnahme. Allerdings sind dies regional begrenzte Konflikte in diesem großen Land, in dem ein Fünftel aller Afrikaner lebt. Übrigens ist die berüchtigte nigerianische Computerkriminalität aufgrund von Maßnahmen der Regierung größtenteils in die Nachbarländer abgewandert. Wir haben die Zeit in Nigeria sehr genossen, nicht eine Aggression von den Leuten erfahren, es gibt tolle Landschaften zu entdecken, und von der „Touriabzocke“ bleibt man verschont, wie in anderen Ländern in denen quasi kein Tourismus existiert.

Kamerun

2010-08-04T04:12:00.001-07:00

Kickerkino in Kamerun

Der Wunsch Westafrika mit einem Kleinbus zu bereisen und dies in Verbindung mit einem Projekt, ließ die Idee entstehen, in Dörfern ohne Stromanschluss die WM auf Großbildleinwand zu übertragen. Als Land bot sich das fußballbegeisterte Kamerun an. Per Satellit, Videoprojektor und Generator sollen die Spiele live auf Leinwand projiziert werden.

Kurz vor WM-Start erreichen wir die Hauptstadt Kameruns Yaounde, mit im Gepäck einen Videobeamer. Das restliche Equiptment soll vor Ort besorgt werden. Durch die überfüllten. Strassen probieren wir unseren Weg durch das unübersichtliche urbane Chaos zu bestreiten. Von Montag bis Freitag steht Yauonde regelmäßig zur Rushhour vor einem Verkehrskollaps. Zwischen den sieben Hügeln der Stadt entflammt ein regelrechter Kampf um die Vorfahrt auf den überlasteten Straßen. Am besten meistert man hier seine Wege mit dem Motorrad. Taxifahrer, von Männern gezogene Holzkarren und andere Verkehrsteilnehmer stehen eher eng aneinander gedrängt auf den Straßen, als das sie sich bewegen könnten. Der Straßenrand ist gesäumt mit zahlreichen Straßenhändlern, die ihre Waren auf am Boden ausgebreiteten Tüchern und kleinen Tischen feilbieten. Auf einem unüberschaubaren Markt, auf dem selbst kurze, verrottete Kabelreste einen Käufer finden, machen wir uns auf die Suche nach einem Adapter, als plötzlich große Aufregung ausbricht. Der Himmel verdunkelt sich zusehends und in einem wilden Durcheinander werden die Waren vor dem bevorstehenden Regen in Sicherheit gebracht. Riesige Wassermassen prasseln auf uns herab. Während sich einige Strassen in Kanäle verwandeln und sich tiefe Wasserlöcher bilden, suchen wir Zuflucht in unserem Auto. Kurze Zeit später scheint wieder die Sonne und die unterbrochene Geschäftigkeit blüht neu auf.

Nach einem anstrengenden Einkaufstag ist alles zusammen getragen: Stromkabel von einen fliegenden Straßenhändler, eine Musikbox aus dem nigeriansichen Viertel, Generator und Sat-Anlange aus einem kleinen Laden in der Nähe des Omnisport Stadions.

Nur die Leinwandsuche gestaltet sich unerwartet kompliziert. Scheinbar ist es unmöglich weißes Material in gewünschter Größe preiswert zu erstehen. Auf der Suche nach weiteren Geschäften passieren wie einen LKW, der gerade entladen wird. Die Arbeiter wuchten sich schwere Zementsäcke auf ihre Schultern und tragen sie in einen Lagerraum. Daneben liegt verlockend die große, weiße Abdeckplane des Trucks auf dem Boden. Obwohl aus mehreren kleinen Stücken zusammengenäht, macht sie einen soliden Eindruck. Glücklicherweise lässt sich der Spediteur davon überzeugen sie uns zu verkaufen.

Bei Dunkelheit kann die Technik pünktlich zum ersten Abendspiel ausprobiert werden. Neben kleineren Fehlkäufen, wie den chinesischen Verlängerungskabeln der Marke “Teng Peng“, die sich bei Gebrauch stark erhitzen und dann ihrem Namen alle Ehre machend mit einem Peng den Geist aufgeben, scheint alles zu funktionieren. 15 Minuten lang, dann stellt der Kanal die gebührenfreie Übertragung des Spiels ein. Ein Umtausch der Satellitenanlage in eine andere Pay TV-taugliche ist unumgänglich.

Der eigentlich recht sympathische Verkäufer hat darauf erwartungsgemäß keine Lust. Vor seinem Laden verfolgt eine Menschenansammlung auf einem kleinen Fernseher konzentriert ein Spiel. Er meint, dass er selber nur angestellt sei und einen Umtausch nicht entscheiden könne. Es ist ihm anzusehen, dass er am liebsten wieder zum Fernseher zurückkehren würde, um den weiteren Spielverlauf nicht zu verpassen. Nach zähem Feilschen bekommen wir die Hälfte des Geldes und den Rest in Sachwerten erstattet. Bei Kanal Plus gibt es eine Satellitenanlage mit Prepaid Karte zur WM im Angebot. Etwa 60 Euro kostet die gesamte Anlage mit Karte für einen Monat. Beim Ausprobieren scheint diese ebenfalls nicht in gewünschter Weise zu funktionieren. Der Grund hierfür ist, wie sich später herausstellen soll, der von den zahlreichen afrikanischen Kinder als Spielzeug gebrauchte und nun defekte Satellitenfinder und nicht die Anlage an sich.

Im Glauben ein nicht funktionsfähiges Gerät erstanden zu haben, wird dem technischen Dienst von Kanal Plus ein Besuch abgestattet. Unsere Reklamation kommt offensichtlich unpassend, denn gleich wird das erste WM-Spiel Kameruns gegen Japan angepfiffen. Ein kurzer Check der Komponenten ergibt ihre Funktionsfähigkeit. Unser Wunsch, diese in unserem Auto vor dem Laden zu testen, stößt auf Ablehnung. Die Lage ändert sich nachdem wir unser Projekt schildern. Plötzlich hilft uns zuvorkommend die gesamte Belegschaft die Technik zu montieren. Kurz vor Beginn des Spiels leeren sich die Straßen merklich. Auf der zuvor stark befahrenen Straße ist kaum noch ein Auto oder Motorrad zu sehen. Der Fastfood Imbiss hat soeben geschlossen. Die Stände, an denen man sonst zu dieser Zeit telefonieren oder einzelne Zigaretten kaufen kann, sind verlassen. Da unsere Karte noch immer nicht frei geschaltet ist, werden wir in den Laden gebeten, um das Spiel mit anzusehen. Vor einem Großbildschirm drängt sich die Crew des Technikservice und verfolgt den Spielverlauf. Als alle herum stehenden Fernsehgeräte und Kisten besetzt sind, kommen unsere Campingstühle sehr gelegen.

Gleich am nächsten Tag brechen wir auf. Im ersten Dorf angekommen, begrüßt uns der Chef des Dorfes Emmanuel und seine Familie freudig mit Palmwein und kleineren Snacks. Die Wände seines Zimmers sind mit Familienportraits gesäumt. Wir erfahren, dass zwei seiner Brüder gestorben sind, einer erst kürzlich. Beide hatten gut bezahlte Posten in der staatlichen Verwaltung und beim Militär. Der Verlust bedeutet wohl auch einen finanziellen Einschnitt, da in Kamerun die Familie als Sozialsystem fungiert. Gut verdienende Familienmitglieder unterstützen die Verwandten. Im Anschluss widmen wir uns dem Aufbau der Technik. Erstaunlich schnell ist alles einsatzbereit und pünktlich zum Anpfiff sind wir fertig. Fast zeitgleich beginnt es zu regnen. Eine am Auto befestigte Plane bietet Schutz für einen Teil der Zuschauer. Zusammen mit etwa 20 dem Regen trotzenden Fussballfans schauen wir uns das Abendspiel und anschließend einen Film an. Trotz Plane durchnässt und ziemlich enttäuscht, stellen wir den Strom ab und packen das Equipment zusammen. Das Ganze hatten wir uns doch etwas anders vorgestellt. Doch wer rechnet schon mit der Regenzeit? Zu allen Überfluss werden wir von kleinen, fiesen, Blut saugenden Fliegen namens Mutmut angefallen. Binnen eines Tages sind alle unbedeckten Hautpartien mit Stichen übersät. Zum Frühstück bekommen wir vom Dorfchef Palmwein gereicht, auch er schenkt sich ordentlich ein. Wir haben es hier offensichtlich mit einem wirklichen Liebhaber dieses Getränkes zu tun. Am nächsten Abend regnet es wieder, so dass auch der zweite Kinoabend ins Wasser fällt.

Als wir am Morgen ins nächste Dorf „Omuk 1“ aufbrechen, bekommen wir zum Abschied verschiedene Früchte gereicht. „Omuk 1“ unterscheidet sich von den beiden Nachbardörfern nur durch die Zahl hinter dem Ortsnamen. Wie wir feststellen ist das Dorf ans Stromnetz angeschlossen und das Licht wird aus Angst vor Kabeldieben nicht einmal nachts ausgeschaltet. Wir bleiben trotzdem. Die Leute sind nett, das Ambiente ist ansprechend und die Örtlichkeit vor der wir unser Kino aufbauen können einfach ideal: eine Dorfkneipe mit großer überdachter Terrasse, vielen Bänken und gekühlten Getränken. Ein Dorfbewohner namens Gilbert erklärt sich sofort bereit beim Leinwandaufbau zu helfen. Drei Bambusstangen werden in den Boden eingebettet und die Leinwand daran mit Seilen bespannt. Drei Nächte übertragen wir hier die Weltmeisterschaft und zeigen jeweils im Anschluss Spielfilme. Als am letzten Abend Kamerun gegen Serbien spielt, ist die Wiese vor sowie hinter der Leinwand voll besetzt. Aus sieben umliegenden Dörfern sind ganze Familien angereist um ihre Nationalmannschaft siegen zu sehen. Als das erste Tor für Kamerun fällt, springen alle auf. Minutenlang wird getanzt und gejubelt. Das Ausgleichstor bremst die Euphorie merklich und als beim Schlusspfiff klar ist, dass Kamerun rausfliegt, liegt die Stimmung am Boden. Anstatt einer Siegesfeier auf einen Dorf in Kamerun miterleben zu dürfen, löst sich die Veranstaltung rasch auf. Im Schein der Petroleumlampe genießen wir fast allein gelassen noch ein paar Bier.

Leinwandaufbau

Eine weitere Station des WM-Kinos ist ein Kinderheim im elektrifizierten Dorf Ekite 2 in der Nähe von Edea. Dort befindet sich ein großes Wasserkraftwerk welches versucht, annähernd das ganze Land mit Elektrizität zu versorgen. Die engagierte Leiterin Kristin nahm nach dem Tod von Freunden deren Kinder auf. Daraus wurde ein richtiges Waisenhaus. Hier versorgt sie ohne staatliche Hilfe 15 Kinder, 15 weitere sind bei Familien in der Umgebung untergebracht. Gleich die erste Vorstellung ist gut besucht. Neben den Kindern kommen auch jede Menge Leute aus der Nachbarschaft, um sich das Spiel Brasilien Elfenbeinküste anzuschauen. Auf in mehreren Reihen aufgestellten Stühlen sitzen vorne die Kids und freuen sich über jede Torchance, egal von welchem Team. Weiter hinten sitzen und stehen die Erwachsenen. Ein sichtlich besoffener Zuschauer grölt das ganze Spiel durch. Das scheint hier aber niemanden zu stören, man spendiert ihm nichtsdestotrotz weiter Palmwein. Nach dem Spiel erklärt uns der anstrengende Zeitgenosse umständlich, dass wir jetzt in Afrika sind und er Pornos auf der Leinwand sehen will. Wir zeigen stattdessen Wallce und Gromit sowie russische Zeichentrickfilme. Am nächsten Morgen steht er wieder auf der Matte mit einer Plastikkaraffe Palmwein in der Hand und hofft auf die nächste Spielübertragung. Idioten gibt es halt überall und erfreulicherweise ist er die Ausnahme. Im Allgemeinen sind die Menschen in Kamerun sehr gastfreundlich und hilfsbereit. Während den Spielübertragungen auf den Dörfern wird mehr Brunnenwasser als Alkohol konsumiert. Leckeres Essen, ein komfortables Zimmer und eine Autoreparatur lassen uns in Ekite 2 mehrere Tage verweilen. Der Abschied fällt schwer: viele kleine Kids mit großen Augen wollen wissen, wann wir wiederkommen werden.

Kristin

Das Kinderheim in Ekite

Nun bauen wir die Leinwand in Mumb1 auf. Es ist ein Nachbardorf von Omuk 1, so dass wir viele bekannte Gesichter wieder sehen. Bisher wurden die Häuser der Bewohner nicht ans Stromnetz angeschlossen. Doch das soll sich nun ändern. Eine chinesische Firma ist vor Ort und verlegt neue Leitungen. Täglich schaffen die kamerunischen Arbeiter es, einen neuen Strommasten aufzustellen. Dies geschieht zu recht ungewöhnlichen Arbeitszeiten: einen Tag nach Einbruch der Dunkelheit, wiederum am nächsten Tag in der Mittagshitze. Verschiedene Probleme werden mehr oder weniger effizient gemeistert. Mal brauchen sie eine Stunde, um mit einem LKW einen schlammigen Weg hinaufzukommen. Ein anderes Mal bricht ein Truck in eine Holzbrücke ein. Dabei verlieren sie einen Transformator und ramponieren die Brücke. Trotz dieser Unwegsamkeiten und einer gewissen Portion Dilettantismus geht die Arbeit voran. Der Dorfchef Joseph schaut sich das alles interessiert mit einer Gelassenheit an, wie man sie wohl nur in Afrika antrifft. Bereits mehr als 20 Jahre sind seit dem ersten Versprechen der Regierung, das Dorf an die Stromversorgung anzuschließen, vergangen. Diesmal ist er zuversichtlich, dass etwas daraus wird. Zur WM-Übertragung müssen wir vorerst noch den Generator einsetzen. Zur Halbzeit werden kulinarische Köstlichkeiten serviert: Gemüse, Reis und Fleisch. Die Frage welche Art von Fleisch wir gerade essen, wird stolz mit Affen beantwortet, selbst gejagt wie sich versteht. Zwei Tage später werden wir selbst Zeuge von den Jagdkünsten des Dorfchefs. Er nimmt uns mit auf seine angrenzende “Buschfarm“. Was auf uns mehr wie Busch als Farm wirkt, ist seine Lebensgrundlage als Subsistenzwirtschaftler: landwirtschaftliche Kultivierungen und Jagdgründe in Einem.

Bushmeat

Mit einem antik wirkenden Gewehr und recycelten Schrotpatronen bewaffnet machen wir uns auf den Weg. Wir durchqueren einen Fluss und folgen einem schmalen Pfad. Über einen morschen Brettersteg geht es durch geflutetes Dschungelterrain bis wir selber im knietiefen Wasser waten. Es folgt ein schlammiger Dschungeltreck. Zwischendurch sind auf kleineren Lichtungen Mais-, Kürbis-, Kakao-, und Ölpalmplantagen angelegt. Er zeigt selbst gestellte Tierfallen am Wegesrand und erklärt tropische Heilpflanzen und Fruchtbäume. Jeder von uns pflanzt einen Colanussbaum. Joseph meint nun hätten wir einen Grund wiederzukommen. Nach einer längeren Wanderung erblicken wir, in einer Baumkrone herum springend, eine Art Buscheichhörnchen. Joseph entsichert sein Gewehr und legt an. Als beim Abdrücken nichts passiert, wechselt er die Patrone und untersucht andere mögliche Problemquellen. Zwischenzeitlich ist die anvisierte Beute längst verschwunden. Leicht verärgert hängt er sich sein Gewehr wieder über die Schulter. Zu Hause angekommen wird das Gewehr in seine Einzelteile zerlegt. Mit einer Feile wird eine rostige Feder gekürzt, zurechtgebogen und wieder eingesetzt. Die Jagd kann weiter gehen, unsere Reise ebenfalls.

Eichhörnchen noch mal Schwein gehabt

Gilbert beim Palmöl kochen

Zu Hause bei Gilbert

Aufgrund der stärker werdenden Regenfälle entschließen wir uns, direkt zur nigerianischen Grenze weiterzufahren und somit das WM-Kino-Projekt in Kamerun zu verkürzen. Die Strasse zwischen Mamfe und der nigerianischen Grenze ist unter Reisenden berühmt berüchtigt für seinen katastrophalen Zustand. Speziell in der Regenzeit kann das Passieren dieser 100 Kilometer von einigen Tagen bis hin zu mehreren Wochen in Anspruch nehmen. Wir haben jedoch mal wieder Glück. Chinesen haben die Strecke ausgebessert und die Teerung ist geplant, wie die Bewohner des grenznahen Dorfes Nasaragati berichten. Sie sind Touristen gewöhnt. In der Vergangenheit begleiteten sie Overländer mit Schippen und Spaten zur nächsten Stadt und haben diese kollektiv aus den Schlammlöchern befreit. Heute freuen sie sich auf die neue Infrastruktur. Neben der neuen Strasse soll ihr Dorf ebenfalls ans Stromnetz angeschlossen werden. Ausnahmsweise durch eine spanische Firma. Im zu erwartenden steigenden Verkehrsaufkommen sehen sie kein Problem. Lärm scheint in Afrika ohnehin niemanden zu stören. Sie träumen davon ihre angepflanzten Ananas auf die Märkten der umliegenden Städte zu bringen und sich einen eigenen Fernseher leisten zu können. Der Saft dafür soll aus der eigenen Steckdose kommen.

Kino in Nasaragati

an der transnationalen Strasse Mamfe-Ekok

Kamerun sucht den Superstar...

Gabon

2010-08-04T03:53:00.000-07:00

Fahrt ins Grüne

Kongo Brazzaville

2010-08-04T01:21:00.000-07:00

Sandpiste

DR Kongo 2010

2010-08-04T01:00:00.000-07:00

Strasse nach Matadi

Angola

2010-08-03T16:58:00.000-07:00

Um zwei Uhr erreichen wir den angolanischen Grenzposten, frohen Mutes diesen noch am selben Tage zu passieren. Wir haben es eilig. Kristin möchte ihren Flug in Luanda bekommen. Vor dem Immigrationsschalter befindet sich eine Menschentraube. Es wird lautstark debattiert und jeder versucht irgendwie an das kleine Fenster zu kommen, um dem Grenzbeamten seine Papiere zukommen zu lassen. Als uns dies endlich gelingt schüttelt der griesgrämige Grenzbeamte im Angesicht unserer Papiere nur mit dem Kopf. Da wir keine gemeinsame Sprache sprechen dauert es eine Weile bis klar wird was sein Problem ist, er möchte unsere Einladung sehen. Ohne diese dürften wir auf gar keinen Fall passieren. Wir versuchen ihm klar zu machen, dass wir diese auf der angolanischen Botschaft abgegeben haben und wir ohne diese ohnehin kein Visum bekommen hätten, welches wir ja im Pass haben. Das interessiert ihn herzlich wenig. Andere Passierwillige geben uns den Tipp besser nicht zu lange mit dem Grenzbeamten zu diskutieren, da es gut passieren könne, dass dieser dann genervt unsere Visa streicht und für ungültig erklären könnte. Wir müssen also irgendwie unser Einladungsschreiben besorgen. Glücklicherweise reicht eine Kopie aus und diese könnte man aus Deutschland übers Internet bekommen. Nur wo gibt es hier Internet, in Namibia? Dort sind wir aber schon ausgereist. Egal Kristin und Guido gehen kurzerhand im Menschenstrom vorbei an den namibischen Grenzposten zurück nach Namibia. Dort gibt es glücklicherweise tatsächlich Internet und ein Drucker lässt sich auch auftreiben.

Auf dem Rückweg rennt eine Frau blitzschnell an uns vorbei, hält einen Mann fest und brüllt ihn an „Give it her back! Give it her back!....“. Augenblicklich bildet sich eine Menschenansammlung um uns herum. Kristin wundert sich darüber, dass der Mann den gleichen Fotoapparat in den Händen hält, den auch sie benutzt. Es dauert einen Moment ehe wir mitbekommen, dass dies kein Zufall ist. Mittlerweile schreien einige Leute auf den Langfinger ein und nach einigen Handgreiflichkeiten gibt er mit einer entschuldigenden Geste Kristins Eigentum zurück und darf seiner Wege ziehen. Wir haben davon gehört, dass ein gefasster Dieb oftmals, sofort an Ort und Stelle durch Prügel oder Schlimmeres abgestrafft wird. Dieser Akt von Selbstjustiz bleibt ihm und damit uns glücklicherweise erspart. Wir bedanken uns bei unserer taffen Retterin. Der bisher einzige Versuch eines Taschendiebstahls auf unserer Reise durch Afrika, das wäre wohl auch in Europa ein guter Schnitt.

Wir hoffen nun ohne gültige Papiere wiederum zurück durch den namibischen Grenzposten zu kommen. Auch das geht gut und wir übergeben dem angolanischen Grenzbeamten unser Einladungsschreiben. Er studiert es mit einer bemerkenswerten Ausdauer und stellt nach geraumer Zeit befriedigt fest, dass Guidos Passnummer auf dem Schreiben falsch eingetragen ist. Wir schaffen es ihn, mit Hilfe eines seiner verständlicheren Kollegen, davon zu überzeugen, dass dies an einem Übertragungsfehler im Internet liegen könnte. Damit gibt er sich zufrieden, allerdings vermisst er nun den namibischen Ausreisestempel in Hetais und Guidos Pässen, denn diese sind in ihren in Namibia benutzten Zweitpässen. Von anderen Ausreisenden wandern immer wieder Geldscheine zu den Grenzbeamten und wir sind uns nicht mehr sicher, ob all diese Schikanen nur dem Zweck dienen von uns etwas Bakschisch zu erhalten. Nun gut. Wir müssen zurück zum namibischen Grenzposten um dort weitere Ausreisestempel zu erbeten. Nach einer weiteren Stunde Diskussionen, nun mit den namibischen Grenzbeamten ist auch die Sache mit den Stempeln geklärt und wir bekommen tatsächlich den angolanischen Einreisestempel in die Pässe gedrückt. Nun heißt es nur noch den Papierkram fürs Auto erledigen.

Mittlerweile ist es Abend geworden, der für die Autopapiere Verantwortliche macht gerade Feierabend und wir nächtigen mit einigen Truckfahrern denen es bislang ebenfalls nicht gelungen ist, ihren Papierkram zu erledigen auf dem Grenzposten. Ich möchte mit einer Beschreibung der Erledigung unserer Autopapiere nicht langweilen. Nach zwei weiteren morgendlichen Stunden können wir einsteigen, der Schlagbaum öffnet sich und wir verlassen diesen Ort.
Die folgenden drei Tage könnte man mit „Rallye Luanda“ umschreiben. Auf teils unbefestigten Gelände, das Wort Straße oder Weg wäre nicht zutreffend, werden wir ordentlich durchgeschüttelt und bewegen uns durch wunderschöne, seichte, immer grüner werdende Berge. Als wir im Sand stecken bleiben werden wir, wie selbstverständlich, sofort von namibischen Truckfahrern an langen Seilen wieder herausgezogen. Die „Solidargemeinschaft - Leidtragende angolanischer Verkehrswege“ funktioniert. Als wir die Atlantikküste erreichen erfahren wir, dass es am Meer entlang eine Abkürzung von 300 Kilometern gibt. Hurra. Diese nehmen wir und haben so die Zeit in einem Fischerdorf Halt zu machen, ein nötiges Bad zu nehmen, Muscheln zu sammeln und über den ersten wirklichen Markt seit langem zu schlendern. In Südafrika und Namibia haben Supermärkte diese fast vollständig verdrängt. Viele Angolanern begrüßen uns freundlich und wollen ein Plausch mit uns halten. Anders als in Südafrika oder auch in Namibia scheint es zwischen der hier verschwindend kleinen weißen Minderheit und den Schwarzen keine Mauer des Rassismus zu geben. Wir kommen nun gut voran und verbringen auch den Nachmittag und Abend am Meer.

Luanda begrüßt uns mit wolkenbruchartigem Regen. Immer wieder überraschen die Extreme der Natur auf diesem Kontinent, seit zwei Monaten kein Tropfen und nun dieser Überfluss. Einige Straßen stehen unter Wasser und das Verkehrschaos ist perfekt. Wir schaffen es trotzdem pünktlich am Flughafen zu sein. Nach drei Wochen der Ungewissheit, ob wir es denn pünktlich schaffen würden ist Kristin nun sichtlich erleichtert. Die Erlebnisse, Eindrücke und damit verbundenen Gefühlsschwankungen bleiben wohl noch lange in Erinnerung und haben uns zusammengeschweißt, so fällt der Abschied nicht leicht. Die lebendige und moderne Stadt, direkt am Ozean gelegen ist durch den Ölboom und den Diamantenreichtum Angolas, nach dem 2002 beendeten Bürgerkrieg zwischen der MPLA und der Unita zu einer sehr teuren Wohlstandsoase geworden und versinkt täglich auch ohne Regen im Verkehrschaos. Eine weit ins Meer reichende Halbinsel bietet mit ihren Stränden Erholung und Ruhe. Die können wir auch gebrauchen. Um Visa für die zwei kongolesischen Staaten und Gabun zu besorgen tingeln wir durch den Dauerstau von Botschaft zu Botschaft. Erfindungsreich, welche Hürden sich die korrupten Beamten dabei für uns einfallen lassen. Zum Beispiel müssen wir einen von der deutschen Botschaft beglaubigten Nachweis erbringen, welcher uns als Touristen ausweißt. Nun ist es also amtlich wir sind Touristen!

Wir wohnen in einer Gegend um die der neue Wohlstand bisher einen Bogen gemacht hat. Wasser und Strom gibt es nicht immer und geduscht wird aus der Schüssel. Hier leben viele Immigranten aus anderen afrikanischen Ländern; ein buntes Durcheinander. Unser sehr zuvorkommender Gastgeber heißt Felix. In Luanda aufgewachsen hat er die rasanten Veränderungen der Stadt nach dem Bürgerkrieg miterlebt. Er ist gerade dabei sich seine eigene Bleibe einzurichten. Aufgrund der exorbitanten Mietpreise ist diese sehr klein und so weiß er nicht so recht wie er seine Sachen in dem Zimmerchen unterbringen soll. Da das Zimmer ca. vier Meter Deckenhöhe hat, schlagen wir ihm ein Hochbett vor. Diese Variante einer Schlafstätte ist hier gänzlich unbekannt. Erst etwas skeptisch, vor allem wegen seiner etwaigen zukünftigen Freundin die sich nicht in diese Höhen wagen könnte, können wir ihn am Ende davon überzeugen, dass so ein Bett stabil sei und Aktivitäten in dieser Höhe eher noch spannender wären. Mit Felix und seinem Bruder sind wir viel in der Stadt unterwegs. Immer und überall treffen die Beiden Freunde, Bekannte oder Verwandte und ein kurzer Plausch ist obligatorisch. Irgendwann fragt uns Felix ob wir nicht Lust hätten in einer Fernsehshow über unsere Reise zu berichten. Der Moderator wäre ein Freund von ihm und würde uns gern einladen. Am Ende sind wir nicht wirklich überzeugt von dieser Idee und lehnen die Einladung ab. Wir besuchen Felix altes Wohnviertel und landen dort auf dem Geburtstag einer Freundin, tauchen ins Nachtleben ein oder genießen am Strand einfach nur im Sand zu liegen und dem Meer zuzuhören.

Auf unserem Weg aus der Stadt Richtung Norden bietet sich uns im Gegensatz zum blendenden Zentrum ein Bild bitterster Armut. Hier liegen die Industriegebiete, der Hafen, stinkende Ölraffinerien und soweit das Auge reicht Slams die im eigenen Müll ersticken. Über Kilometer schieben wir uns in einer Blechlawine im Schritttempo durch diese traurige Gegend. Von den Öl- und Diamantenmilliarden kommt bei den Menschen hier wie auch auf dem Land nur wenig an. Sechzig Prozent der Angolaner haben keinen Zugang zu Trinkwasser und ausreichend medizinischer Versorgung. Auf dem Land können viele Bauern ihre Felder nicht bestellen weil immer noch Landmienen im Boden stecken um deren Beseitigung sich kaum gekümmert wird, viele Dörfer haben keine Stromversorgung, über ein drittel der Kinder können nicht zur Schule gehen. Wenn auch nach knapp dreißig Jahren Bürgerkrieg kein leichter Anfang zu machen ist, diese Gegensätze sind zum Himmel schreiend. Nebenbei bemerkt, der Präsident Angolas Jose Eduardo dos Santos ist einer der reichsten Männer auf diesem Planeten...

Nach 100 Kilometer Mondpiste, machen wir am Meer im absoluten Nirgendwo einige Tage Halt. Soweit das Auge reicht traumhafter Strand, einige Fischerboote, sonst nur Meeresrauschen und Sterne im Dunkel. Die Fischer leben im einige Kilometer entfernten Dorf. Jeden Morgen gehen sie auf Fischzug. Nachdem wir aufgestanden sind und das erste Bad hinter uns haben, kommen sie passend zum Frühstück mit frischen Schlemmereien zurück. Leckerster Fisch, kleine Krabben, große Krabben, Garnelen, Langusten… ein paar Jungs zeigen uns gern wie man die verschiedenen Köstlichkeiten richtig zubereitet.

Die Landschaft wird immer hügliger und entfernt zeichnet sich ein Gebirge ab. Wir fahren durch eine immer üppiger werdende Vegetation, dichter Dschungel unterbrochen von Ebenen welche Blicke bis zum Horizont eröffnen. Die Gegend ist sehr dünn besiedelt und nur selten kommen wir durch ein Dorf. Nach weiteren 100 Kilometern Erdbebensimulation auf chinesischem Straßenneuland unterwegs. Ein Anhalter den wir mitnehmen ist so begeistert von der Ebenheit der neuen Straße und dem neuen Fahrgefühl, dass er eine Stunde lang alle fünf Minuten euphorisch anfängt die Straße zu loben und dabei gefährlich mit den Armen beschreibt wie es vorher war.

Namibia

2010-08-03T16:05:00.000-07:00

Video: Flora + Fauna im südlichen Afrika

2010-07-27T04:02:00.000-07:00

Südafrika

2010-05-11T00:20:00.000-07:00

Alex hat deutsche Vorfahren und darauf ist er auf seine Art Stolz

Lesotho

2010-05-09T04:47:00.000-07:00

Swaziland

2010-05-09T03:10:00.000-07:00

Mosambik

2010-05-09T02:02:00.000-07:00

Video: Für unsere Naturfreunde

2010-05-03T02:13:00.000-07:00

Zimbabwe

2009-04-17T09:09:00.000-07:00

Den zimbabwischen Filmemacher Joseph haben wir in Mosambik kennen gelernt, wo er momentan lebt und arbeitet. Er hat sein Heimatland im letzten Jahr aufgrund der schlechten Auftrags- und Versorgungslage verlassen. Wir sind zusammen nach Zimbabwe gefahren und haben das Harare International Festival of Arts besucht. Fünf Tage Musik, Theater, Tanz und vieles Andere in einer warmen, familiären Atmosphäre und einer mitnehmenden Begeisterung die so wahrscheinlich nur in Zimbabwe zu finden sind.

Wir haben Joseph einige Fragen zu seinem Heimatland gestellt.

Malawi

2009-04-17T07:49:00.001-07:00

Schon einige Kilometer vor der Grenze während eines kurzen Zwischenstopps umstellt uns eine Schar von Geldwechslern. Diese Dienstleistung ist in Malawi besonders lohnenswert, da zwei Wechselkurse existieren. Auf der einen Seite der offizielle Kurs, der den malawischen Kwacha bescheiden überbewertet, andererseits der Schwarzmarktkurs der den eigentlichen Gegenwert der Währung eher widerspiegelt. Dies erinnert an vergangene DDR Zeiten. An der Grenze werden wir höflichst und formgewandt abgefertigt und finden uns im nu in Malawi wieder.

Das Städtchen Karonga liegt am Malawisee und erinnert eher an ein nicht enden wollendes Dorf. Eine ehemals asphaltierte Strasse mit einigen Geschäften, Banken, einem Verwaltungs- und einem Gerichtsgebäude bildet das Zentrum. Auf dem Rasen vor dem Gerichtsgebäude sitzen in Handschellen einige Missetäter und warten auf ihre Verhandlung. Im Gebäude selbst findet eine quasi Openairverhandlung statt, da dem Gebäude die Wände fehlen. Einige Passanten verfolgen interessiert den Fortgang und helfen dem Richter bei seiner Entscheidungsfindung mit themenbezogenen Zurufen. Da können sich all die Macher dieser Gerichtssendungen im deutschen Fernsehen noch eine Scheibe abschneiden, eine wirklich konsequente Umsetzung.

Um die Hauptstrasse breiten sich Gehöfte mit angrenzenden Maisfeldern zur Selbstversorgung aus. Kleine Fußpfade stellen das Verkehrsnetz dar. Als wir auf Erkundungstour gedankenlos einem dieser sich dahinschlängelnden Wege folgen, verlieren wir irgendwann die Orientierung. Die Einwohner Malawis haben den Ruf eines der freundlichsten Völker Afrikas zu sein, das können wir auf jeden Fall bestätigen. Wir begegnen vielen Leuten die uns mit einem Lächeln auf den Lippen den Weg weisen und etwas Smalltalk halten wollen. Nach einer ausgedehnten Wanderung im Zick Zack finden wir das Seeufer wieder. Dort herrscht reges Treiben, Fahrräder wie auch Wäsche werden gereinigt, es wird gefischt, gebadet oder der Einbaum überholt. Wir schließen uns dem badenden Volke an.

Auf einem authentischen, am Seeufer gelegen Campingplatz machen wir Halt. Der Manager sitzt gelangweilt unter einem Baum in seinem Sessel und wartet vermutlich darauf, dass die Zeit enden möge. Dieses beachtliche Engagement hat den Campingplatz wohl auch in seinen außergewöhnlichen Zustand versetzt. Wir sind die einzigen Gäste und suchen uns einige Stuhlreste zusammen, um von der noch partiell vorhandenen Terrasse die Aussicht auf den See zu genießen. Am Abend sitzen wir bei Kerzenschein im Restaurant und machen Pläne unseren blinden Passagier Mausi davon zu überzeugen, dass dieser Platz doch wunderbar für sein weiteres Dasein wäre. Der letzte Platz hat ihn nicht überzeugt. Nachdem wir es geschafft hatten, ihn an die frische Luft zu setzen, hat er sich scharfen Zahnes durch Flitzers Weichteile den Weg in sein geliebtes Domizil genagt. Als wir am nächsten Tag mit einer Lebendfalle drohen, ward Mausi nicht mehr gehört noch gesehen, cleveres Kerlchen.

Nkharta Bay liegt eingebetet von Bergen an einer felsigen, steil abfallenden Küste des Malawisees. Hier parken wir vor der Bambushüttenunterkunft Mayoka Village. Diese liegt am Steilufer des Sees und ist mit viel Liebe zum Detail hergerichtet. Man hat eine wunderbare Aussicht über den See, und kann die Welt unter der Wasserlinie mit kostenlosem Schnorchelequipment erkunden. Außerdem kann man sich im Einbaum Fahren versuchen. Was bei den Einheimischen so einfach aussieht, endet bei uns in aller Regel mit einer Wasserlandung. Ehe man sich versieht verliert man in diesen Wassergefährten das Gleichgewicht und nimmt das nächste Bad. Als kleinen Ansporn bekommt man bei erfolgreicher Rundfahrt vom Management ein leckeres Essen in Aussicht gestellt. Nur bleibt es dann auch bei dieser Aussicht.

Hier treffen wir auf andere Reisende. Das muss gefeiert werden! Die Nächte werden sehr lang. Wir haben noch etwas Gin, es gibt reichlich Malawi Gold und Awid haut ordentlich in die Seiten seiner Gitarre. Irgendwann gesellt sich Garry der Inhaber zu uns, feiert mit und spendiert die eine oder andere Whiskyflasche. So landen wir am nächsten Morgen etwas verkatert in der örtlichen Tauchschule, um der vielfältigen Fischwelt näher zu kommen. Der Malawisee ist ca.600 Kilometer lang, bis zu 70 Kilometer breit, und stellenweise 700 Meter tief und für seinen Artenreichtum bekannt. Ein Großteil der uns aus dem Aquarium bekannten kleinen, bunten Fische, stammt aus diesem See. Kate, eine Tauchlehrerin die uns begleiten wird, fängt an uns jeden einzelnen Fisch in einem sehr dicken Buch zu zeigen und seine Besonderheiten zu erläutern. Nach ca. 45 Minuten fragen wir wie viele verschiedene Fischarten es im See den gäbe. Als sie ca. 1000 antwortet überzeugen wir sie schnell davon jetzt zum praktischen Teil überzugehen.

Die Unterwasserwelt gleicht einer Geröllhalde. Große Gesteinsbrocken stapeln sich zu imposanten Formationen auf. Felswände fallen steil in die Dunkelheit ab, es gibt viele Höhlen die man durchtauchen kann, und allerorts schwimmen verschiedenste in dieser Umgebung winzig wirkende Fische umher. Diese können der monströsen, überwiegend grauen Umgebung nicht genug Farbe verleihen, so dass ein eintöniger Eindruck entsteht. Kein Vergleich zum Farbenspiel eines Korallenriffs im Meer. Leider ist auch die Sichtweite wegen des gefallenen Regens nicht die Beste. Wir beobachten einen so genannten Mundbrühter dessen Kinderschar bei Gefahr im Mund des Mutterfisches verschwindet und einen Upsidedownfisch. Dieser schwimmt mit dem Bauch nach oben, sozusagen falsch herum. Doch aus seiner Sicht scheint alles normal, da er unter großen Felsüberhängen lebt. Am Ende haben wir uns mehr versprochen, doch hat diese Unterwasserwelt eine ganz eigene Atmosphäre und allein das Gefühl von Schwerelosigkeit beim Tauchen war lohnenswert genug.

In Nkhata Bay gibt es auffälligerweise Krankenwagen. Diese sieht man des Öfteren durch die Gegend fahren. Allerdings scheinen die Fahrer es nie wirklich eilig zu haben. Am allgemein etwas gemächlicheren, afrikanischen Tempo kann dies eigentlich nicht liegen, da der afrikanische Straßenverkehr in Bezug auf Geschwindigkeit eine konträre Welt darstellt. Im Normalfall wird gerast was das Zeug hält. Wahrscheinlich ein Großversuch anderweitig verlorene Zeit auf den Straßen wieder gut zumachen. Eva arbeitet im örtlichen Krankenhaus. Sie erzählt uns, dass diese Krankenwagen, eine Spende einer ausländischen Hilfsorganisation seien. Sie werden nun etwas zweckentfremdet von den Ärzten privat genutzt, um nach Hause oder zu Freunden zu fahren und private Einkäufe zu erledigen. Möglicherweise hätte die Hilfsorganisation dem Krankenhauspersonal, die Idee Kranke abzuholen etwas ausführlicher erläutern sollen. Traditionell kommen die Kranken soweit möglich selbst zum Krankenhaus oder werden von den Verwandten gebracht. Ein nur scheinbar weiteres Beispiel brillanter Entwicklungshilfe.

Wir hören von einem traditionellen Heiler, der in der Nähe praktiziert und statten ihm einen Besuch ab. Sein Name ist Doktor Phiri. Wir werden freundlich von seiner ganzen Familie empfangen und ins etwas abgedunkelte Behandlungszimmer geführt. In einer Ecke liegen allerlei Wurzeln, getrocknete Blätter und Gefäße auf dem Boden. In der Anderen steht eine große Trommel. Die ansonsten kahlen Wände sind teils mit allerlei Federn, Fellen und Tüchern geschmückt. Irgendwie hat auch eine halbe Deutschlandfahne den Weg an seine Wand gefunden. Leider spricht er kein Englisch. Wir haben aber Glück, da der Patient, der vor uns hoffentlich geheilt wurde, Zeit hat und sich als Übersetzer anbietet. Der Doktor setzt sich eine Fellkappe auf seinen Kopf und nimmt uns gegenüber Platz.

Eva, eine Medizinstudentin, die uns begleitet, befragt ihn nach seinen Behandlungsmethoden und Fähigkeiten. Er zeigt ein ergrautes Zertifikat, welches ihn durch die malawische Heilpflanzengesellschaft als anerkannten Heilpflanzenexperten ausweißt. Auch schulmedizinische Tabletten werden von ihm verabreicht. Er benutzt außerdem Musik zur Heilung und die Bibel als Inspirationsquelle. Er könne dadurch gewisse Dinge, die in der Zukunft des Patienten liegen deuten. Er räumt ein, dass er einige Krankheiten, wie Aids und Krebs nicht behandeln kann und in solchen Fällen die Patienten ins Krankenhaus überweißt. Es gibt auch Fälle in denen das lokale Krankenhaus Patienten an ihn überweißt.

Doktor Phiri nimmt die Bibel zur Hand und versucht in Evas Zukunft zu blicken. Nach einiger Zeit sagt er, dass ihm momentan die Inspiration fehle, er keinen Kontakt herstellen könne und deshalb nichts erkennen kann. Eva solle doch zu diesem Zwecke besser morgen noch einmal vorbeikommen. Seine allgemeine Diagnose lautet: „Besser nicht reisen!“. Auf die Frage welche Musik er zum Heilen benutzt, ist sogleich die ganze Familie am musizieren. Es wird im Takt der Trommel gesungen und getanzt. Er zeigt uns noch seinen Vorrat an Heilpflanzen die er selbst im Wald sammelt und fragt uns ob wir ihm nicht einige Tabletten geben könnten. Wir überreichen ihm eine Packung Kopfschmerztabletten. Nach einer Bezahlung fragt er nicht, auch wir bieten ihm kein Geld an. Später erfahren wir, dass dies wahrscheinlich der Grund für seine Inspirationslosigkeit gewesen wäre.

Am Abend tauchen über dem See merkwürdigerweise große Rauchschwaden auf. Nur was ist dort eigentlich in Flammen aufgegangen? Bis auf Wasser ist weit und breit nichts zu sehen. Ein Einheimischer erklärt uns, dies seien Fliegenschwärme, so genannte Triaden. Wenn der Wind günstig steht, werden diese ans Ufer geweht. Dann werden große Netze aufgespannt, um die Tierchen einzufangen. Aus dem so gewonnenen Fliegenmatsch wird ein Kuchen gebacken. Dieser schmeckt nach Fisch und gilt als Delikatesse.

Zusammen mit Manuel einem Holländer, der uns nach Zimbabwe begleiten möchte, fahren wir in die recht moderne Hauptstadt Malawis Lilongwe. Dort besuchen wir Freunde Manuels. Ndasa und Ashrap gehören zur gehobenen Mittelklasse Malawis und bewohnen mit ihren zwei fidelen Kindern ein gemietetes Grundstück mit Haus. Sie sind noch unverheiratet was in Malawi eher ungewöhnlich ist. Das für eine Heirat notwendige Geld investieren sie in die Bildung ihrer Kinder, die auf eine englischsprachige Privatschule gehen. Sie heißen uns sofort willkommen. Wir fühlen uns wie zu Hause und verbringen einige Tage und lange Abende miteinander.

Beim Zollamt in Lilongwe versuchen wir in Erfahrung zu bringen wie viel Importsteuern wir beim Verkauf unseres Autos in Malawi bezahlen müssten. Wie wir erfahren hängt der Betrag von der Taxierung des Zeitwertes und vom Fahrzeugtyp ab. Unser Minibus wird von den Beamten kurzerhand zu einem Van. Für einen solchen werden im Gegensatz zu einem Minibus extra Luxussteuern fällig. Unsere augenscheinlichen Argumente gegen diese Aufwertung können die Beamten nicht von ihrer eigenen Sicht der Dinge abbringen. Nun gut, aber wie hoch ist nun ihrer Einschätzung nach der Zeitwert unseres „Vans“? Die mittlerweile sichtlich genervten Beamten erklären uns, dass diese Einschätzung erst nach dem Verkauf vorgenommen werden könne. Ohne diese Einschätzung sind wir also genauso schlau wie vorher und wissen nicht, ob die Steuern am Ende den Verkaufspreis übersteigen. Als wir ihnen dies zum wiederholten Male zu erläutern suchen, werden wir ziemlich barsch des Büros verwiesen. Später erklärt uns Ashrap, dass die Beamten prozentual an den von ihnen eingenommenen Steuern beteiligt werden und sie daher teilweise sehr fragwürdige Wertvorstellungen von Fahrzeugen haben. Soweit also zum ersten Kontakt mit der afrikanischen Bürokratie.

Auf den ersten Kilometern im Kivu Nationalpark bleiben wir hoffnungslos im Schlamm stecken. Auch die spontane Hilfe einiger Einheimischer bleibt erfolglos. Glücklicherweise gibt es in der Nähe einen alten Traktor, der uns durch den gröbsten Schlamm befördert. Wir sind hergekommen, um Giraffen zu beobachten. Der Wildhüter Joe berichtet uns, dass dies nicht so einfach wäre, da es im Park nur zwei Giraffen gäbe. Das berechtigt gerade die Verwendung des Plurals im Werbeprospekt des Parks. Aufgrund der Regenzeit stehen zudem viele Wege unter Wasser und sind damit unpassierbar. Das Gras ist teilweise mehrere Meter hoch. Nicht die besten Voraussetzungen um eine dieser Grazien zu entdecken. Auf unseren Wanderungen erscheint der Park bis auf die üppige Fauna eher ausgestorben. Bis auf einige Zebras, die am Morgen neben unserem Zelt grasen, ist kein anderes Tier zu entdecken.

Auf dem Weg zum Monkey Bay an der Südspitze des Malawisees sammeln wir Nick ein. Wir hatten ihn in Nkhata Bay kennen gelernt. Er ist Engländer und möchte uns wie auch Manuel nach Zimbabwe begleiten. Gleich auf den ersten Kilometern bekommt er einen Eindruck davon auf was er sich eingelassen hat. Mittlerweile sind wir inmitten der Regenzeit angekommen und man hat manchmal den Eindruck, es würde auch von unten regnen. Wir bleiben, wer hätte das gedacht, mal wieder im Schlamm stecken. Nach zwei Stunden im Modder Wühlen, sehen wir alle etwas verändert aus. Die Reise kann aber weiter gehen. Für Nick barfuss, ein Einheimischer hat uns geholfen und er übergibt ihm als Dankeschön seine Sandalen.

Eine am See geplante Party mit internationalen DJs fällt so ziemlich ins Wasser. Als wir dort ankommen, kämpfen die Veranstalter gerade mit den Wassermassen und versuchen die Anlage ins Trockene zu retten. Am Abend lässt der Regen dann etwas nach aber es kommen nur etwa ein Drittel der erhofften Gäste, um im seichten Regen am Strand zu tanzen. Wir verbringen den Abend größtenteils zusammen mit einigen Amerikanern im Trockenen auf unserem Campingplatz. Sie sind für ein Jahr nach Malawi gekommen um ein Medikament für unterernährte Kinder zu entwickeln, eine Art proteinreicher Energiedrink. Das Stroh gedeckte Dach, unter dem wir uns gerade noch unterhalten haben, hat sich am Morgen so mit Wasser voll gesogen, dass es unter großem Lärm einstürzt. Glücklicherweise befindet sich gerade keine Menschenseele darunter.

Die Strasse nach Blantyre, der zweitgrößten Stadt Malawis, steht teilweise unter Wasser. Wir werden von einer Schar geschäftstüchtiger Kinder angehalten. Sie sind dabei, die größten Löcher mit Erde zu füllen und bessern sich damit bei den vorbeikommenden Fahrzeugen ihr Taschengeld auf. Einige Kilometer weiter verschwindet die Strasse in einem hurtig dahin fließendem Fluss. Einige Einheimische bieten ihre Dienste als Fahrzeugweiser durchs unbekannte Gewässer an. Sie erklären uns, dass unterm Wasser eine Brücke wäre. Diese sei aber teilweise den Fluten zum Opfer gefallen. Sie positionieren sich wie Bojen einer Schifffahrtsstrasse im bauchtiefen Wasser und bedeuten uns loszufahren. Bevor wir dies tun durchschreiten wir selbst noch mal das Gewässer. Sicher ist sicher!

Kurz darauf versacken wir erneut auf einsamer Nebenstrecke im nassen Erdreich. Irgendwann ist ein Rad komplett verschwunden und wir sehen ein, dass ohne fremde Hilfe nichts zu machen ist. Inzwischen ist es tiefe Nacht und soweit das Auge reicht Natur, leider nur unter Wasser stehende Maisfelder. So schlagen wir das Zelt auf der Strasse auf, hoffen weithin sichtbar zu sein und träumen vom Ende des großen Regens. Am nächsten Morgen werden wir von interessierten Einheimischen geweckt. Es haben sich um die zwanzig Leute versammelt. Sie sind sofort voller Enthusiasmus dabei Flitzer aus dem Schlamm zu heben. Mit vereinten Kräften bekommen wir Flitzer tatsächlich Stück für Stück angehoben. Nur steht das Auto nun auf untergeschobenen Steinen und zwei Räder hängen in der Luft. War zumindest einen Versuch wert. Die Einheimischen meinen, dass hier eigentlich so gut wie nie ein Auto langkommen würde. So wandern, nach einigen Stunden weiterer erfolgloser Kraftakte, Manuel und Nick los, um motorisierte Hilfe von der nächstgelegenen Hauptstrasse zu holen. Damit sind wir dann auch schnell aus dem Schlamassel.

Als wir dem zwischenzeitlich zahlenmäßig noch angewachsenen Helfertrupp einen Fußball schenken ist die Freude groß, doch schon nach kurzer Zeit entbrennt eine heftige Diskussion darüber wem den nun der Fußball gehören soll. Da sich die Leute nicht einig werden, verlangen sie von uns mehr Fußbälle oder andere Dinge. Glücklicherweise kommt der Bürgermeister vorbeigeradelt und schlichtet die Sache. Wir hinterlassen ein großes neues Schlagloch, dies interessiert jedoch niemanden obwohl der Bürgermeister anmerkt, dass die Strasse erst im letzten Jahr fertig gestellt wurde.

Auch wenn die letzten Absätze einen anderen Eindruck vermitteln sind die Straßenverhältnisse in Malawi größtenteils gut. Die Regenzeit ist jedoch in diesem Jahr besonders stark ausgefallen. Wir haben nur eine Idee davon bekommen, wie schnell die Infrastruktur durch große Niederschläge in Mitleidenschaft gezogen werden kann. In tiefer gelegenen Gegenden haben die Einwohner ihre Ernte oder schlimmstenfalls ihr Heim verloren. Zur Jahrtausendwende gab es im östlichen Afrika so starke Regenfälle, dass ein Großteil der Strassen weggespült wurde.
Neben diesen Hürden auf unserem Weg haben wir viele interessante Begegnungen und unglaublich schöne Landschaften um uns.

In Blantyre dem modernen Finanzzentrum Malawis versuchen wir Bargeld für unsere geplante Zimbabwereise zu tauschen. In Zimbabwe ist im letzten Jahr aufgrund der Hyperinflation das Finanzsystem zusammengebrochen und die zimbabwische Währung hat aufgehört zu existieren. Auf dem Schwarzmarkt sind die Umtauschkurse etwas besser. Als wir allerdings beim ersten Versuch recht gut gefälschte Dollarnoten angeboten bekommen, wenden wir uns den etwas vertrauenswürdigeren Wechselstuben zu. Nebenbei finden wir den Weg in ein äthiopisches Restaurant. Alte Erinnerungen werden wach und wir bekommen einen ganz neuen positiven Geschmack von äthiopischer Küche. Überraschenderweise gibt es in Blantyre eine Touristeninformation. Nur rechnen die Angestellten anscheinend nicht mit Kundschaft und können uns auf unsere Fragen nur sehr wage Antworten im Still von „kann sein aber könnte auch nicht sein“ geben. So verlassen wir die Informationsstelle nicht viel informierter.

Die Mulanje Mountains die für diesiges Wetter und Regen bekannt sind empfangen uns mit Sonnenschein. Dieses Gebirge auch „Insel über den Wolken“ genannt, ragt inmitten des ebenen Hochlandes auf. Aus diesem steigt es fast senkrecht auf und wird von vielen über 1000 Meter hohen steil abfallenden Felswänden begrenzt. Im Gebirge liegen grüne Täler durchzogen von Flüssen die oftmals in spektakulären Wasserfällen in die Tiefe stürzen. Mangels Kartenmaterials und einigen Geschichten von verschwundenen Bergfreunden entscheiden wir uns, nach langen Überlegungen, einen Guide mit auf unsere Wanderung zu nehmen.

Auf dem Skyline Pfad, der über 1000 Höhenmeter steil bergauf führt, erreichen wir rechtschaffen erschöpft das Chambe Tal. Auffallend die vielen verkohlten Baumstümpfe im Tal. Robert unser Guide erzählt, wie Wilderer den Wald in Brand gesetzt haben, um die Tiere daraus zu vertreiben und leichteres Spiel mit ihnen zu haben. Das hat die Behörden auf den Plan gerufen. Die Naturschänder wurden ausfindig gemacht und sitzen nun in einer Zelle. Als die Sonne in einem in Rot gehaltenen Traum verschwunden ist, wird es empfindlich kalt und wir verziehen uns in die Berghütte.

Ein Bad im eiskalten Fluss weckt am nächsten Morgen unsere Lebensgeister. Wir durchwandern grüne Täler und haben Kilometer weite Ausblicke auf das umliegende Hochland. Tags darauf erklimmen wir begleitet von fetten Rockrabbits den über den Wolken liegenden höchsten Gipfel „Sapitwa“. Das heißt so viel wie „Gehe nicht dorthin!“. Die Einheimischen glauben dort würde ein Geist leben, der die Seelen ihrer Ahnen beherbergt. Robert bietet dem Spirit einige Opfergaben dar und hält ein kurzes Gebet. Der Geist erscheint kurz darauf in Erscheinung zweier Vögel und verzehrt die Opfergaben. Ein unter einem Wasserfall gelegenes Bassin lädt während des Abstieges zum Bade ein.

Der Weg zum Majete Nationalpark führt uns in Serpentinen aus dem Hochland hinab in die Tiefebene. Ade abendliche Kühle, es ist heiß und schwül. Der Nationalpark, knapp 700 Quadratkilometer größtenteils dichter Wald, wird von Nilpferden, Elefanten, Wasserbüffeln, Nasshörnern, Antilopen und vielen anderen Tieren bewohnt. Wir sind die einzigen Gäste und die Eintrittspreise sehr moderat. Der Fluss Shire stürzt hier an den Kaprichasa Wasserfällen tosend in die Tiefe. Livingston einer der ersten europäischen Abenteurer und Missionare in Afrika scheiterte beim Versuch sie zu überqueren. Wir versuchen es erst gar nicht. Wir klettern auf den felsigen Ausläufern herum, um diesem Naturschauspiel näher zu kommen. Die Luft ist voll von Sprühnebel und angenehm kühl. Die Felsen am Rand sind von kleinern Wasserläufen durchzogen. In einem der vielen Bassins zwischen den Felsen nehmen wir ein Bad. Bis wir feststellen, dass die Strömung zunimmt und der Wasserpegel zu steigen beginnt. Die Felsen über die wir gekommen sind beginnen im Wasser zu versinken. Bevor sich alles in einen reißenden Fluss verwandelt erreichen wir das Ufer. Später erfahren wir, dass sich flussaufwärts ein Wasserkraftwerk befindet und dieses hin und wieder seine Schleusen öffnet.

Auf unserer ersten Entdeckungstour durch den Park sind wir etwas enttäuscht keinem Elefanten zu begegnen. Als wir einen Fluss durchqueren schafft es Flitzer nicht, den steilen Uferanstieg hinauf zufahren. Beim dritten Anlauf sitzt Guido zwecks Gewichtserleichterung allein im Auto. Mit Anlauf im ersten Gang und viel Getöse ist wieder nichts zu machen. Auf halben Anstieg bleibt der Wagen stehen. Plötzlich ist die Umgebung von einem lauten Elefanten trompeten erfüllt. Unser Lärm und unsere Anwesenheit passen diesem großen Gesellen ganz offenbar nicht in sein Abendprogramm. Er rennt erhobenen Rüssels und flatternden Ohres auf Flitzer zu. Guido sitzt in einer Mischung aus Überraschung und Schrecken versteinert hinter dem Steuer und harrt der Dinge die da kommen mögen. Nick, Manuel und Hetai versuchen sich zeitgleich schnellstmöglich ins Wageninnere zu retten. Glücklicherweise ist dieser Dickhäuter ein friedliebender Zeitgenosse, bleibt nach kurzem Lauf stehen und verschwindet im Wald. Flitzer wäre bei einem Zusammenstoß und dieser Schräglage wahrscheinlich fidel den Berg hinabgepurzelt, eine erste intensive Begegnung.

Ein Wildhüter erklärt uns später altweise wie man sich in solchen Situationen verhalten sollte. Sein Rezept: stehen bleiben und in die Hände klatschen. Warum sind wir darauf nicht selbst gekommen? Am nächsten Morgen sind wir früh auf den Beinen um von einer Anhöhe den Sonnenaufgang zu beobachten. Leider ist es bewölkt und von der Sonne als auch von den Tieren ist nicht viel zu sehen. So entscheiden wir uns eine Wanderung durch den Park zu unternehmen. Wir begegnen allerlei Tieren die beim näher kommen das Weite suchen. Irgendwann entdecken wir einige Elefanten die gemächlich ihr Frühstück verspeisen. Erst lassen sie sich nicht von uns stören, bis ein Bulle uns zeigt wer hier zu Hause ist. Er macht nur einige schnelle Schritte auf uns zu. Das mit dem entspannt stehen bleiben und in die Hände klatschen haben wir schnell vergessen und suchen schnellstmöglich das Weite. Kurz darauf begegnen wir einem märchenhaften Bild. Ein afrikanischer Hirsch steht inmitten eines Wasserlochs. Das Wasser ist von einem grünen Pflanzenteppich überzogen und der Körper des Tieres mit seinem ausladenden Geweih ragt aus diesem hervor.

Tansania

2009-02-06T06:48:00.000-08:00

An der kenianisch tansanischen Grenze hat Guido die Grenzer etwas ausgetrickst, so dass wir keine Straßensteuer für Kenias Prachtalleen nachzahlen müssen. So haben wir mal schnell 320 Dollar gespart! Dort treffen wir einen Reisebus voller Hare Krishnas. Wie sie uns erzählen, sind sie durch Afrika unterwegs um den Afrikanern ihren Glauben näher zubringen. Vom missionieren Anderer halten wir im Allgemeinen nicht so viel, aber diese Reisegruppe hat in ihrer Gelassenheit eine angenehme Ausstrahlung. Wir werden jetzt auch jeden Tag unsere kleinen Mantras vor uns hin singen…

In Tansania angekommen fahren wir in die nahe gelegene Massai Mara zum Lake Natron. Dies ist Stammesgebiet des nomadisch lebenden Hirtenvolkes der Massai. Diese haben sich zumeist ihre alten Traditionen erhalten.

Der Weg dorthin ist mal wieder etwas für wahre Offroadfans. Da es stark geregnet hat haben sich neue Flussläufe gebildet. Wir haben so unsere Mühen und sind aufs Neue erstaunt was man mit Flitzer so alles anstellen kann. Bis wir irgendwann selbst mit Sandblechen und der Hilfe einiger Massai nicht weiterkommen. Glücklicherweise kommt nach drei Stunden Buddeln ein Jeep vorbei der uns aus unserer misslichen Lage befreit. Der Fahrer ist erstaunt wie Flitzer überhaupt dorthin gekommen ist, und meint er hätte in dieser Gegend noch nie einen Minibus gesehen.

Hätte ja klappen können....

Unterwegs nehmen wir ab und an einige Massai mit. Sie tragen bunte Gewänder und schmücken sich mit allerlei Bändchen und Perlen. Viele der Frauen tragen einen ausufernden Ohrbehang, der uns entfernt an erzgebirgische Schwippbögen erinnert. Durch das Gewicht der Selbigen sind die Ohrlöcher des Öfteren mehrere Zentimeter groß. Einige Männer haben ihre traditionellen Speere zur Selbstverteidigung dabei. Diese bestehen aus der metallischen Spitze und Endstück und einem hölzernen Mittelstück. Sie können zum besseren Transport in diese drei Teile zerlegt werden und sind meist mit Mustern verziert.

Die Landschaft ist traumhaft. Anfangs geht es durch steiniges Hügelland, vorbei am rauchenden Vulkan „Ol Doinyo Lengai“ und dann hinunter in die, von Bergen eingerahmte, staubige, teils von Sträuchern und Bäumen bewachsene Ebene. Dort begegnen wir Zebras, Impalas, Gnus, Straussen und süßen kleinen Kaninchen. Nur lässt sich leider keine Giraffe blicken.

An einem kleinen Fluss am Fuße eines Berges, schlagen wir unser zweites Nachtlager auf. Nach zwei Tagen Staub und Sonne nehmen wir zuallererst ein Entspannungsbad im Fluss. Am nächsten Tag ist ausruhen und die Gegend erkunden angesagt. Wir wandern und klettern durch eine Schlucht zu einem kleinen Wasserfall. Dabei müssen wir des Öfteren den Fluss durchqueren, dem fast eine von Olli`s Sandalen zum Opfer fällt. Interessant wenn man nie weiß wie tief das Wasser eigentlich ist.

Erstaunlich, es ist bis zum Horizont keine Menschenseele zu erblicken, aber egal wo man in dieser Weite anhält dauert es nie länger als fünf Minuten bis die ersten neugierigen Einheimischen auftauchen. Als wir am Abend mitten im Nirgendwo näher am See parken dauert es ganze zehn Sekunden bis sich zwei Massai als unsere Abendgäste einfinden. Diese haben meistens viel Zeit im Gepäck. An einem Morgen werden wir sogar durch eine Gesangsdarbietung einiger um Flitzer versammelter Kinder geweckt.

Nahe am See ist die Ebene völlig unbelebt und von einer wabenartigen Salzkruste überzogen. In der flirrenden Hitze hebt sich der eigentliche See kaum von seiner Umgebung ab. Keine Welle bewegt sein Wasser. Wären da nicht hunderte Flamingos und Pelikane die den See bevölkern, müsste man an der Echtheit dieses Bildes zweifeln.

Auf dem Rückweg kommen wir uns ins Deutschland zu Zeiten des Feudalismus zurückversetzt vor. Jeder noch so kleine Distrikt erhebt für die nicht vorhandenen Strassen seinen eigenen Wegezoll. Die ersten Zwei Male bezahlen wir noch artig. Beim dritten Mal sind wir genervt von diesem Abkassieren. Wir erkundigen uns wofür dieses Geld verwendet wird. Natürlich für künftige Strassen und soziale Belange des jeweiligen Dorfes, die Kinder, Schulen usw.. Guido erkundigt sich daraufhin, ob denn auch geplant sei einen Fußball für die Kinder zu kaufen, natürlich sei auch dies in Planung. Warum lange planen, wir haben doch so etwas dabei und so können sie sich den Weg in den Sportartikelladen sparen. Nach einigem hin und her gehen ihnen die Argumente aus und wir dürfen gegen Herausgabe eines unserer Bälle passieren.

Einige Kilometer weiter geschieht was eigentlich schon längst überfällig war. Einer der zahlreich vertretenen Steine schafft sich Eintritt in unsere Ölwanne woraufhin das Öl die selbige verlässt. Tja was nun? Glücklicherweise haben wir unser Altöl aufgehoben und mit Hilfe von etwas Alufolie, Zweikomponentenkleber und einer ordentlichen Portion Silikon flicken wir die Sache. Dabei werden wir von einem Sandsturm unterbrochen der dann in Regen übergeht und uns am Ende einen kunterbunten zweistöckigen Regenbogen schenkt.

So verbringen wir eine weitere Nacht in der Massai Mara. Das Silikon muss ja schließlich fest werden. Den Sonnenaufgang und die erwachende Natur genießen wir auf unserem Dachgarten.

Die Stadt Arusha ist eines der touristischen Zentren in Tansania. Hier kann man Safaris in die Serengeti, den Ngorongoro Krater oder eine Besteigung des Kilimandscharo organisieren. Als Weiße sind wir potentielle Kunden und werden ständig darauf angesprochen ob wir denn unsere Safari schon gebucht hätten. Haben wir noch nicht aber haben wir auch nicht vor, denn die Preise sind exorbitant. So kostet ein Eintagesausflug in die Serengeti rund 300 Euro und möchte man das Land vom Gipfel des Kilimandscharo aus betrachten ist man schnell 1000 Euro los. Man setzt halt eher darauf mit wenigen zahlungskräftigen Kunden genug Geld für die Erhaltung der Nationalparks einzunehmen und somit eine Art Massentourismus zu verhindern. Damit ist man bisher auch gut gefahren nur ist in diesem Jahr die Krise auch hier angekommen und die Buchungen sind um ca. 50 Prozent zurückgegangen. In Kenia sieht es ähnlich aus woraufhin man dort die Preise nahezu verdoppelt hat. Ob das die richtige Strategie ist bleibt abzuwarten.

Wir schlagen unser Lager im etwas außerhalb der Stadt gelegenen Masai Camp auf. Ein Campingplatz mit eigenem obligatorischen Safaritourunternehmen und einer wie uns berichtet wird gut laufenden Wochenenddisco. Hier treffen wir viele Safariabenteurer. Sie sind meist in Gruppen mit organisierten Overlandtouren, in zu einer Art Bus umgebauten Truck, unterwegs. Da diese Touren ein straffes Programm haben, sehen wir die Leute immer nur einen Abend. Wir erkunden die Stadt, relaxen, lassen unsere Ölwanne schweißen, grillen desöfteren und empfangen Hetei.

Direkt neben uns hat ein Schneider seine Nähmaschine aufgebaut und ist dabei neue Kissen für das Restaurant zu nähen. Er ist sofort bereit zwei unserer Kleidungsstücke wieder zusammenzuflicken und meint die Sache wäre am nächsten Tag erledigt. Als wir vier Tage später abreisen ist er mit einer Hose fertig. Halt alles „Polle Polle“ was soviel bedeutet wie langsam langsam und hier eine sehr häufig zu hörende Redewendung ist. Vielleicht etwas zu häufig für unser Empfinden aber mit etwas mehr dieser Arbeitsmoral würden viele Deutsche wahrscheinlich gesünder leben. Am Freitagabend teilen sich Schwarze wie Weiße die gut besuchte Tanzfläche der Disko. Die Barkeeper haben alle Hände voll zu tun um das eher wohlhabende Publikum mit tansanischem Kilimandscharo- und Safaribier zu versorgen. Einige Prostituierte sitzen auf Kundschaft hoffend am Rand, während auf der Tanzfläche nach europäischer Popmusik, afrikanischem Hip Hop und Reggae abgehottet wird. Leider macht die unglaubliche Lautstärke wie sooft Unterhaltungen nahezu unmöglich.

In Moshi einer Stadt am Fuße des Kilimandscharo besuchen wir Carola eine Journalistin und Filmemacherin aus Deutschland. Bevor Sie nach Tansania kam hat Sie viele Jahre in Nairobi und dann in Harare der Hauptstadt Zimbabwes gelebt und gearbeitet. Außerdem wohnen zwei dänische Hebamen in Ausbildung bei ihr die in den umliegenden Krankenhäusern einen Teil ihrer Ausbildung absolvieren. So ist allabendlich für viel Unterhaltungsstoff gesorgt und wir erfahren viel über afrikanische Politik, Geschichte, Kultur…. Ganz nebenbei ist Carola eine begnadete Hobbyköchin und sorgt sich aufs Beste um unser leibliches Wohl.

Wir fahren stetig bergauf zum Gate des Kilimandscharo Nationalparks. Na jedenfalls fast, da Flitzer am letzten Anstieg scheitert. Der Weg dorthin, ein einziges großes Dorf, Fruchtbäume aller Art, kleinere Maisfelder und anderes Grünzeug bilden eine üppige Fauna. Der vulkanische Boden ist sehr fruchtbar und daher dicht besiedelt. Es ist Sonntag und die Strassen sind voller Leute die sich in Schalle geschmissen haben. Zumeist auf dem Weg zu oder von einer der vielen Kirchen, die hier in allen, selbst ungeahnten Ausrichtungen, ihre Schäfchen finden. Mehrere Gottesdienste nacheinander sind keine Seltenheit und so sieht man bis zum frühen Abend viele Menschen in oder vor den Kirchen versammelt. Wir wollen einige Stunden im Nationalpark wandern, kehren aber wieder um, als wir freundlich aufgefordert werden 186 Dollar Eintritt dafür zu zahlen. Auf Umwegen finden wir einen anderen Weg und wandern ohne schlechtes Gewissen einige Kilometer durch üppigen Primärwald.

Am Nachmittag nehmen wir an einer „Hasch“ teil. Einer Art Schnipseljagd durch Moshi mit anschließendem Picknick. Wir finden uns zwischen ca. 30 zumeist weißen Leuten in „Funktionskleidung“ wieder die kreuz und quer über Fluss und Acker einer aus Mehl gelegten Spur folgen. Einige von ihnen sind wirklich sportlich unterwegs. Wir schließen uns den gemächlicheren Spaziergängern an. Die Anwohner nehmen dieses Treiben erstaunt bis belustigt auf. Wieder am Ausgangspunkt angelangt werden bei Gesprächen, leckeres Gebäck und kühle Getränke gereicht. Wie uns berichtet wird findet unter den ansässigen Weißen alle zwei Wochen an wechselnden Lokalitäten eine Hasch statt. Ursprünglich stammt die Idee sportlicher Aktivität mit anschließendem Kneipenbesuch in dieser Form aus Kuala Lumpur.
Zum Sonnenuntergang lichtet sich endlich die Wolkendecke und die höchste Erhebung Afrikas präsentiert sich im Abendrot in voller Schönheit.

Der Weg zum Meer führt uns entlang einer alten von den Deutschen zur Kolonialzeit erbauten Eisenbahnlinie, wobei der Hauptanteil der Arbeit von afrikanischen Zwangsarbeitern erledigt wurde. Als wir in Pangani mit einer Autofähre über einen Fluss setzen wollen, ist diese mal wieder außer Betrieb und niemand kann uns sagen für wie lange noch. So fahren wir in die andere Richtung, weiter am Meer entlang und landen auf einem gemütlichen Campingplatz. Dieser wird von einem netten älteren Engländer geführt. Sofort fallen die zahlreich vertretenen Wachleute, in einer an alte Kolonialzeiten erinnernden Uniform auf. Alles macht einen sehr akkuraten Eindruck. Nur die Qualität der Speisen die hier nicht billig sind fällt aus dem Rahmen. Hier bewahrheitet sich das Klischee der schlechten englischen Küche. Am Abend bekommen wir ein Curry serviert welches tatsächlich völlig geschmacklos ist und das Toastbrot mit Margarine am Morgen kann auch nicht überzeugen. Selbst ist also der Koch.

Mit einer Daue, einem traditionellen arabischen Segelboot, mit denen schon die Sklaven verschifft wurden, brechen wir zu einem Schnorchelausflug zu einem nahe gelegenen Korallenriff auf. Faszinierend mit wie wenig Technik diese Boote auskommen, trotz sehr mäßigen Windes nehmen wir ordentlich an Fahrt auf. Nachdem wir ausgiebig die bunte Unterwasserwelt bestaunt haben, legen wir uns auf einer kleinen Insel etwas unbesonnen in dieselbige. Das rächt sich mit einem ordentlichen Sonnenbrand. An den nächsten zwei Tagen schmerzt jede Bewegung, nächtlicher Schlaff bleibt ein ferner Traum und unser beflissener Gang kann sich mit dem einer jeden Invalidengruppe messen.

Auf Einladung von Monika und Katarina der dänischen Hebamen ziehen wir, ganz in der Nähe mit in ihr angemietetes Ferienhaus. Sie haben noch einige Tage frei und wollen diese am Meer verbringen. Das Haus bietet für afrikanische Verhältnisse einigen Luxus und wir schlafen seit langem in richtigen Betten. Ach so, außer Olli der nur das Sofa abbekommt. Am Abend lernen wir in der örtlichen Tanzbar Joe kennen. Er ist unter anderem Fischer und lädt uns zu einem Angelausflug ein. Hetei konnte sich noch nicht wieder mit der Sonne anfreunden und bleibt an Land. Wir wandern am Morgen mit einer ordentlichen Schicht Sonnencreme auf der Haut zum Hafen Panganis. Hier liegen die kleinen Segelboote der Fischer am Strand. Sie sind viel kleiner als die arabische Daue, haben keinen Kiel und zur Stabilisierung seitliche Ausleger. Als wir Vier, Joe und zwei seiner Freunde an Board sind stellt sich die Frage wo der hoffentlich bald geangelte Fisch noch Platz haben soll. Auch dieses noch einfacher gehaltene Boot überzeugt auf See. Wir kreuzen hinaus, angeln keine großen Fische und nehmen ein erfrischendes Bad. Die Freunde von Joe kommen nicht mit ins Wasser, da sie nicht schwimmen können, was hier unter den Fischern keine Seltenheit darstellt. Nach einigen Stunden sind wir wieder an Land. Im Restaurant der örtlichen Schwesternmission lassen wir den Fang zubereiten und es uns schmecken.

Am Nachmittag unternehmen wir mit Mariano und Stephanie zwei Italienern die nicht weit von unserem Haus entfernt am Strand zelten eine Strandwanderung. Wir schauen uns die quasi Praxis eines afrikanischen Heilpraktikers an. Eine kleine Höhle am Strand in der einige Stäbchen vor sich hin räuchern, der Mediziner selbst ist leider gerade nicht anwesend. Die Palette der Heiler reicht vom erfahrenen und verantwortungsbewussten Anwender von Heilpflanzen, der schwere Krankheitsfälle ins nächste schulmedizienische Krankenhaus schickt bis zum Geisterbeschwörer der behauptet jede Krankheit zu heilen oder den entschwundenen Liebsten wiederzubringen. Dazu werden unter anderem menschliche Körperteile von Albinos als Medizin verwendet. Um dieser habhaft zu werden kam es immer wieder zu Morden an Albinos. Die tansanische Regierung hat deshalb als Schutzmaßnahme im letzten Jahr in Dar es Salam 2000 Notrufhandys an Albinos verteilt.

Am nächsten Tag empfangen wir Matan einen Israeli der drei Monate als Lehrer in Moshi gearbeitet hat und nun in unserem Bus mitreisen will. Zusammen erkunden wir Pangani, einen kleinen Fischerort mit netten Einwohnern und sehr angenehmer Atmosphäre. Heruntergekommene, teils eingestürzte Kolonialbauten künden von längst vergangenen Zeiten. Am Abend bereiten Mariano und Stephanie leckere echt italienische Pasta zu. Beim Essen derselben kommt Mariano in Fahrt und hält uns einen exaltierten, ausgiebigen Vortrag über die Zubereitung von Pasta, den wohl nur Italiener vollständig verstehen können. Dies ist unser letzter gemeinsamer Abend und es wird spät.

Am nächsten Morgen will Olli wahrscheinlich noch nicht ganz nüchtern, Monika und Katarina zu ihrem Boot nach Sansibar bringen und versenkt Flitzer nach fünf Metern im Sand. Nach einer ausgedehnten Budelaktion fahren wir weiter nach Dar es Salam. Unterwegs streikt der Motor und auf der Fehlersuche entdeckt Guido eine tote Ratte im Motorraum. Sie ist völlig ausgetrocknet und bestimmt nicht erst gestern dort verstorben. Es ist kein Fehler zu finden und plötzlich springt der Motor auch wieder an, da muss wohl die Ratte Schuld gewesen sein.

Wir kommen in der Nacht in Dar es Salaam ( Hafen des Friedens ) an. In der Stadt gibt es viele historische Gebäude und einen großen Überseehafen, man sieht ihr die afrikanischen, arabischen, indischen und europäischen Einflüsse an. Wir kehren in einem der vielen indischen Restaurants ein. In Tansania leben sehr viele Inder teils schon in vierter Generation. Viele von ihnen kamen als Arbeiter für den Eisenbahnbau in der Kolonialzeit nach Tansania. Sie haben sich nicht wirklich assimiliert und leben nach ihren eigenen Traditionen und religiösen Regeln. Vieles was heute hier mit Business zu tun hat, befindet sich in indischer Hand.

Die Räume des tansanischen Nationalmuseums bieten einen bedauernswerten Anblick. Die ausgestellten Tiere sehen, wie nach langem Kampf, zerfledert aus oder es fehlt das ein oder andere Körperteil. Ein verwesender Fisch wird zur Schau gestellt und verleiht dem Raum eine pikante Note. Die konservierende Flüssigkeit seines Aquariums ist nur noch zur Hälfte vorhanden. Dies kann man sich mit den wahrscheinlich nicht üppigen finanziellen Mitteln erklären aber warum die Geschichte Tansanias im Jahre 1962 im Sozialismus endet bleibt fraglich. Die Kolonialzeit wird sehr positiv dargestellt und der Widerstand einiger Stämme gegen die Kolonialisierung wird als zynisch bezeichnet. Auch erfährt man sehr wenig über die vorkolonialen Kulturen. Bleibt anzumerken, dass die Idee eines Museums keine afrikanische ist und aus dieser Zeit eher nur mündliche Überlieferungen existieren.

Als wir mit der neu eingekauften Fähre deutscher Produktion den Hafen überqueren, lässt sich beim Anlegen die Frontklappe nicht öffnen. Die Fähre wendet kurzerhand und legt rückwärts an. Nun heißt es, rückwärts von der Fähre zufahren und irgendwie zuwenden. Das ergibt in der Enge ein aufführungswürdiges Fahrzeugballet. Olli muss leider schon wieder nach Hause und fleißig sein. Wir winken alle seinem Flieger hinterher.

Dodoma heißt die tansanische Hauptstadt. Äußerlich ist ihr das kaum anzusehen. Das Örtchen wirkt ziemlich provinziell. Die größte Stadt und das wirtschaftliche Zentrum ist ohne Frage Dar es Salam, aber der Regierungssitz ist im Landesinnern. In der Region fällt wenig Regen und durch die höhere Lage herrscht ein kühleres Klima als an der Küste. Zudem weht ein erfrischender Wind in der bergigen Region.

Hier werden wir von Nwimbe gastfreundlich aufgenommen. Sie ist eine deutschstämmige Tansanierin und arbeitet in einem Krankenhaus. Zudem gehört ihr eine in der Nähe gelegene Wasserabfüllanlage und sie managet eine Weinerei. Auf jeder abgefüllten Flasche kann der Konsument PR-wirksam lesen, dass mit dem Kauf dieser Flasche ein Aidsprojekt gefördert wird. Ihr Haus befindet sich außerhalb der Stadt in einem bewachten Wohnkomplex, der umzäunt ist. Alle Fenster sind vergittert und die Terrasse erinnert an einen Käfig im Zoo. Was wie eine sterile, langweile Wohlstandsinsel erscheint, ist die Erfüllung eines ihrer Träume. Klimaanlage, Kühlschrank, Fernsehen und Personal gehören zum Standart. Ihre Familie wird umsorgt von einer schwarzen Familie, die sie als ihr Fußballteam bezeichnet. Die Mutter ihres Kindermädchens war schon ihr Kindermädchen. Am Tisch muss sie nur einmal in die Hände klatschen und schon kommt jemand angesprungen um sie zu bedienen. Neben zahlreichen Telefonaten berichtet sie uns von ihrem Leid mit den Schwarzen, die in der Region von Dodoma besonders faul seinen.

Am nächsten Tag erhalten wir die Möglichkeit die Weinerei zu besichtigen.
Dem italienischen Eigentümer waren die Kosten in Italien zu hoch, so dass er italienische Weinreben nach Tansania gebracht hat und nun im Gebiet um Dodoma produzieren lässt. In der Anlage sollen die Produktionskapazitäten erweitern werden. Jedoch vermisst er offensichtlich die europäische Arbeitsmotivation, so dass die Angestellten unwissentlich mit versteckten Kameras überwacht werden. Die Managerin glaubt, dass die „faulen“ Angestellten sich beim Wein bedienen und hat unter den Arbeitern Spione engagiert, welche besser bezahlt werden. Bei unseren Besuch der Weinerei, motiviert sie ihre Arbeiter die Anlage von Grund auf zu reinigen. Uns erzählt sie dabei unbekümmert von ihrem Problemen neues, besseres Personal anzuwerben um 96 Prozent ihrer Beschäftigten im nächsten Monat entlassen zu können. Die ca. 25 Angestellten wissen von diesen Plänen noch nichts. Trotzdem stellt sie die Weinanlage als eine Art Hilfestellung oder zu mindestens sozialen Beitrag für die strukturschwache Region dar. Erstaunlich wie knallhart gewinnorientiertes Handeln noch als sozialer Akt dargestellt werden kann. Sie selber ist davon überzeugt und sieht dies in keiner Weise widersprüchlich.

Ihre Mutter hat sich in der tansanischen Politik einen Namen gemacht und ein gutes Händchen karikative Projekte aufzubauen und dafür Entwicklungshilfe abzufassen und Volontäre anzuwerben. Diese zahlen zudem oftmals für ihre wohltätige Arbeit vor Ort.
Bei den wöchentlich stattfinden Führungen und angeschlossenen Weinverkostungen sollen oft Diplomaten und IWF-Angestellte anzutreffen sein. Zu der etwas drögen Führung kommen an diesem Sonntag australische Volontäre und ein paar Südafrikaner. Einer von ihnen wird mit steigendem Alkoholpegel so nervig, dass wir von einem Besuch der eigentlichen Verkostung absehen uns verabschieden und weiterfahren.

Spät abends parken wir in der Nähe eines Schotterhaufen um dort zu campen. Dieser ist wie wir noch feststellen werden von großer Bedeutung für den Straßenbau und in der Nähe eines bewachten Maschinenparks. Des Nachts umstellen uns mehrer Männer mit Gewehren in der Annahme gemeine Schottersteindiebe gestellt zu haben. Glückerweise können wir diesen Vorwurf entkräften. Eine Einladung dieser fragwürdigen Gestalten in ihr angeblich sicheres Camp, lehnen wir mit einer gewissen Portion Mistrauen ab und ziehen einen Campingplatzwechsel vor. Am folgenden Morgen findet uns der Straßenbauchef an einem anderen Schotterhaufen mit seinem bewaffneten Anhang. Nach einigen Diskussionen können wir ihn davon überzeugen, dass wir keinerlei Interesse an seinen Steinchen haben. Außerdem hat er in der DDR studiert und fängt an in Erinnerungen an seine guten, alten Studententage zu schwelgen.

Die Weiterfahrt wird nach kurzer Zeit unterbrochen. Ein Polizist sperrt die Strasse ab und alle Fahrzeuge müssen anhalten. Ein LKW ist auf der Fahrbahn umgekippt und blockiert die gesamte Fahrbahn. Auf seiner Plane ist in großen Buchstaben: „IN GOD WE TRUST“ zu lesen. Der technische Zustand dieser Fahrzeuge ist oft nicht der Beste, die Fahrer sind oft übermüdet und die Ladekapazitäten werden meist mehr als ausgereizt, so dass es häufig zu Unfällen kommt. Oft folgen Plünderungen der Ladung durch die Bevölkerung, die an der Strasse wohnt. Gerade sind in Kenia 200 Leute bei so einer Aktion umgekommen. Ein Tanklaster ist umgekippt und die Leute wollten das Benzin mit Eimern abfüllen. Bis sich einer Plünderer eine Zigarette ansteckte. Im Vergleich geht es diesmal in geordneten Bahnen zu. Ein Kran ist bereits vor Ort und probiert den Laster wieder aufzurichten, die Ladung wird auf einen anderen Truck verladen.

Nach 170 Kilometer langer Fahrt westwärts erreichen wir unser Ziel Itigi. Während der deutschen Kolonialzeit wurde hier die Eisenbahnverbindung gebaut die Dar Es Salam mit dem Tanganjikasee verbindet. Davon zeugt das alte Bahnhofsgebäude Itigis.

In den 1980igern wurde hier eine italienisch-katholische Mission mit einem angeschlossenen Krankenhaus errichtet, die zur Vergrößerung der Ortschaft beitrug. Ausschlaggebend für den Besuch dieser entlegenen Siedlung ist eine Einladung des Hospitalityclub-Mitglieds Danielo, der in der Mission ein agronomisches Projekt durchführt. Auf diese Weise kommen wir in der ummauerten Enklave in den Genuss eines kostenfreien Luxus mit Catering, Unterkunft, Wäschereiservice und schnellen Internet, mit dem wir unseren mit Viren infizieren Rechner auf Vordermann bringen.
Unsere eher atheistischen Klubkollegen freuen sich über die Abwechselung und wir genießen die Rundumversorung. Danielo und sein Kollege Mariano sollen auf dem recht unfruchtbaren Sandboden ein Bewässerungssystem konzipieren und die missionseigene, landwirtschaftliche Produktion verbessern. Unser Aufenthalt wird durch abendliche Volleyballspiele mit anschließenden Kneipenbesuchen abgerundet.

In Itigi wohnt ebenfalls David. Er ist von den amerikanischen Peace Cores und lehrt hier für ein Jahr an einer öffentlichen Schule Englisch in der Sekundarstufe. Dafür stellt ihm die Schule eine Unterkunft auf dem Schulgelände zur Verfügung. Dort möchte er einen kleinen Garten bewirtschaften. Zurzeit hofft er auf Regen. Ein alter Dorfbewohner bot ihm gegen ein gewisses Entgelt an, einen Zaun zu bauen, damit die umherlaufenden Hühner seine Saat nicht verspeisen. Nach einer Vorausbezahlung sollte alles in einer konstatierten Aktion am Folgetag in Angriff genommen werden. Nach ein paar Tagen kreuzte dann der alte Mann wieder auf und erklärte, dass er mehr Zeit und noch mehr Geld brauche. Davids Beschwerden über afrikanische Zuverlässigkeit und Arbeitsmentalität stoßen bei seinen Arbeitskollegen auf Unverständnis, „da er doch gekommen sei.“ Seiner Einladung seine Klasse zu besuchen, folgen wir gern. Unsere Ankunft vor der grölenden Klasse erinnert an einen Starauftritt im Fernsehen vor Gruppies. David meistert die Situation wie ein renommierter Showmaster, kann aber weder die Stimmung senken noch seinem Lehrplan folgen. Dies erscheint uns angesichts einer Klassenfrequenz von knapp 100 Schülern eh ein schwieriges Unterfangen. Viele Schüler müssen sich die Stühle teilen oder haben keinen. Dies stellt in Tansania keine Ausnahme dar. Teilweise müssen die Lehrer vor bis zu 200 Jugendlichen unterrichten. Die Anwendung von Gewalt gegen missliebige Schülern ist unter seinen Kollegen eine gängige Methode.

Allgemein ist es für viele tansanische Familien speziell im ländlichen Raum schwierig, ihren Kindern einen Schulbesuch zu ermöglichen. Durch die vom IWF geforderten Strukturanpassungsmaßnahmen, wurde Anfang der neunziger Jahre der kostenfreie Zugang zur Schulbildung abgeschafft. Nach der Einführung von Schulgebühren sank die Schulbesuchquote von einer der höchsten in Afrika auf 57 Prozent. Mit dem Streichen der Auslandsschulden wurde 2001 dies zumindest für Grundschulen wieder revidiert. Trotzdem stellt alleine der Kauf der vorgeschrieben Uniform und anderer benötigter Materialien oft ein schwer zu lösendes finanzielles Problem dar.
Ein anderen Einblick in das heimische Bildungssystem erhalten wir im südlich gelegen Njome, wo wir Hanna besuchen. Sie gibt für ein Jahr Unterricht in Englisch und Mathematik an einem kostenpflichtigen Internat. Beim Besuch der Schule wird gerade der neue Jahrgang initiiert. Die Schüler sind in Zweierreihen angetreten und lauschen einer Rede des Direktors. Die Schule befindet sich momentan noch im Aufbau und dies ist erst der zweite Jahrgang. Die Häuser dafür sind erst kürzlich fertig gestellt worden und die Einrichtung eines Chemielabors und einer Bibliothek sind geplant.

Jedoch kann die Prioritätensetzung des Direktors bei der Budgetverteilung als fragwürdig betrachtet werden. Statt in den recht neu gebauten Klassenzimmer die bereits kaputten Fenster zu ersetzen, investierte er beispielsweise in eine Konzertanlage und einen Fernseher, der aufgrund fehlender Stromversorgung nur mit Generator betrieben werden muss. Die Vergabe von Stipendien sorgte ebenfalls zu Unstimmigkeiten, weil der Direktor seine Verwandten bevorzugte, statt nach geistigen Fähigkeiten zu entscheiden. Nachdem aufgrund einer Empfehlung Hannas nicht der Direktor sondern ein anderer Lehrer für ein Austauschprogramm nach Deutschland ausgewählt worden war, kann die kollegiale Zusammenarbeit in der Schule als gespannt bezeichnet werden.

Meinungsverschiedenheiten werden auch hier selten nach dem Konsensprinzip aus der Welt geschaffen und können zu Überreaktionen führen. Dies wurde in Njome im Umgang mit der indischen Minderheit demonstriert. So gab es einige Jahre zuvor mit der indischen community, die überall in Tansania ansonsten regen Handel treibt und viele Geschäfte hat, einen Konflikt. In Folge schlossen die Inder ihre Läden und verließen die Stadt. Dies geschah sicherlich nicht freiwillig. Versuche, weitere Einzelheiten zu erfahren, blieben erfolglos.

Ein anderer Emigrant sucht ebenfalls Unterschlupf in unserem Auto, um den regenreichen Ort zu verlassen. Es ist der zweite blinde Passagier auf unserer Reise. Wir taufen ihn Mausi. Es handelt sich um eine kleine Maus oder Ratte, die besonders nachtaktiv ist und eine besondere Affinität zu den Gummiteilen des Autos entwickelt. Es entsteht eine Hassliebe zwischen uns, die länger hält als uns lieb ist.

In Kalenga in der Nähe von Iringa ist ein Relikt deutscher Kolonialgeschichte zu besichtigen. Das kleine Mkwawa-Museum stellt neben anderen Artefakten einen Schädel aus. Nikolas Kulanga, ein engagierter Hehe, zeigt uns die Munition, mit der die Wahehe-Festung beschossen wurde. Man kann verschiedene Speere, Schilder und Gewehre zur Hand nehmen. Es ist erlaubt auf den Thron des ehemaligen Sultans Platz zu nehmen. An den Wänden hängen neben einem Fußballkalender verschiedene kopierte Bilder und andere Informationsmaterialien, die einen historischen Überblick ermöglichen sollen.

Bei dem ausgestellten Schädel soll es sich um den Kopf des Sultans Mkwawa des Wahehe-Volkes handeln. Die Wahehe gerieten Ende des 19. Jahrhunderts in Konflikt mit der deutschen Kolonialmacht und leisteten sieben Jahre Widerstand. In einen Guerillakrieg bereiteten sie den deutschen Kolonialtruppen empfindliche Niederlagen. Mkwawa wurde zum “Reichsfeind“ erklärt und es wurde ein Kopfgeld von 5000 Rupie auf ihn ausgesetzt. Im Jahr 1898 begann er Selbstmord, um seiner lebendigen Festnahme zuvorzukommen. Seiner Leiche wurde der Kopf abgetrennt und die “Siegestrophäe“ nach Deutschland verschifft. Nachdem 1918 das Deutsche Reich den 1. Weltkrieg und damit alle seine Kolonien verlor, wurde auf Betreiben der Wahehe im Versailler Vertrag festgehalten, dass der Schädel Mkwawas binnen sechs Monaten zurückzuerstatten sei. Erst 1954 wurde den Nachkommen Mkwawas nach langem hin und her ein Schädel überreicht. Zwar steht im Museum die Frage ob es wirklich Mkwawas Haupt ist, nicht zu Disposition, jedoch gilt dies als zweifelhaft.

Nach diesem informativen Intermezzo in die deutsche Kolonialgeschichte winkt Sandstrand und die Hoffnung auf ein paar entspannte Tage am Malawisee. Auf einem schönen Strandstück bei Matema versucht Thomas einen Campingplatz aufzubauen. Bei unseren Besuch stand noch nicht allzu viel, jedoch ist der nette Platz auf alle Fälle empfehlenswert und unter www.crazy-crocodile.com in Internet zu finden. Der Name ist Programm. In einem kleinen Gehege sind die Reptilien zu beobachten. Das Erste hatte jedoch vor unserer Ankunft die Flucht ergriffen, das Zweite hat sich an einen Halsband unter Wasser verhakt und ist ertrunken. Das Dritte wiederum wurde vom Vierten verspeist und dieses hat Gesellschaft von einem Fünften bekommen, mit dem es sich bis zu unserer Abreise gut vertragen hat. Insgesamt haben wir hier eine gute Zeit, baden, machen eine Klettertour zum nahe gelegenen Wasserfall, relaxen und helfen Thomas etwas beim Aufbau. Nur der Gärtner kommentiert unseren Aufenthalt auf afrikanische Weise. Er bekundet gegenüber unserem Gastgeber sein Mitleid darüber, dass er nun Gäste habe und das würde ja Arbeit bedeuten.

DR Kongo (Goma)

2008-11-10T07:19:00.000-08:00

Der Versuch, die Grenze in die “Demokratische Republik Kongo (DRK)“ zu übertreten, stellt sich als Zeitintensiver als erhofft heraus. Erst erleichtert uns der “Vorposten“ am Schlagbaum unserer Pässe und dann werden wir direkt in die Visaabteilung geleitet. Hier kommen wir mit den für Visaangelegenheiten verantwortlichen Uniformierten ins Gespräch. Eine attraktiv aussehende Beamtin erzählt uns von ihren Kopfschmerzen und “familiären“ Problemen. Ein Visa können wir gerade nicht bekommen, da das entsprechende Formular fehle. Das bedeutet erstmal Warten. Ihr Vorgesetzter weist uns eindringlich darauf hin, dass Fotografieren der Grenze strengstens verboten sei. Fragen bezüglich der Sicherheitslage in Goma werden kategorisch und knapp mit „no problem“ beantwortet. In einem monotonen Ton vernehmen wir dann doch noch: „Der Besuch von Goma und Nyiragongo,“ ein aktiver Vulkan „ist sicherheitstechnisch unbedenklich“, so als ob der etwas dickliche Beamte dies schon tausend mal vorher gesagt hätte.

Die Frage ist aber nicht völlig aus der Luft gegriffen, denn die politische Lage im krisengeschüttelten Kongo ist gerade hier im Osten des Landes äußerst instabil. So meinen auch die Grenzer auf der ruandischen Seite, dass zur Zeit Sicherheitswarnstufe vier sei. Insgesamt gibt es fünf Stufen und die fünfte gilt als besonders unsicher. Obwohl im Januar 2008 in Goma ein Waffenstillstandsabkommen zwischen den Rebellengruppen von Laurent Nkukunda mit der Regierung unterzeichnet wurde, hat das Blutvergießen kein Ende genommen. Die Ausbeutung der reichlich vorhandenen Bodenschätze wie beispielsweise Diamanten, Gold, Öl und insbesondere Coltan stellt eine lukrative Finanzierungsmöglichkeit verschiedener bewaffneter Gruppen dar. Neben versprengten Rebellengruppen kommen auch unbezahlte Regierungstruppen als Unsicherheitsfaktor hinzu. Die Soldaten überfallen oft Dörfer, nur um sich selbst zu verpflegen. Gemäß dem amerikanischen Time Magazins vom Mai 2006 wurden mindestens 3,2 Millionen US-Dollar des Acht-Millionen-Monats-Budget der kongolesischen Streitkräfte gestohlen und nicht als Sold ausgezahlt. Den Staatsausgaben für Bildung und Gesundheit könnte dies nicht passieren. Ihr Anteil beträgt nicht mehr als Null Prozent.

Nun öffnet sich wieder die Tür des Immigrationspostens. Die Formularvordrucke haben sich angefunden und gegen 35 Dollar erhalten wir unseren Kongostempel in den Pass gedrückt, so dass wir die Grenze passieren können. Auffällig ist die hohe Präsenz der verschiedensten Nichtregierungsorganisationen in den wohlhabenden Vierteln unten am Kivu-See und die hohe Präsenz der UN. Etwa 16-17000 Blauhelme und Blauturbane, der Sikk-Kollegen aus dem indischen Subkontinent, sind im Kongo stationiert, doch auch ihr Dasein erscheint fragwürdig. Medienberichte, wonach sich die UN-Soldaten am Diamantenschmuggel beteiligen und die verschiedenen Konfliktparteien mit Waffen beliefern, lassen die UN-Friedensmission in einem schlechten Licht dar stehen.

Auffallend in Goma ist, dass man fast überall auf Lava läuft. Der 14 km nördlich liegende Vulkan Nyiragongo brach im Jahre 2002 aus und zerstörte einen großen Teil Gomas. Die Holzhäuser verbrannten völlig und Steinhäuser wurden unter einer meterhohen Lavaschicht begraben. Zwar wurde ein Großteil der Stadt in den letzten sechs Jahren wieder aufgeräumt und neu gebaut, doch sieht man noch Reste der Zerstörung. Ehemalige Dachgiebel schauen aus der abgekühlten Lavaschicht heraus und in der Geschäftsstraße sieht man an einigen alten Häusern, dass die Straße früher mal drei bis vier Meter tiefer gelegen war. Die nördlichen Stadtteile sind vollständig neu auf der Lavaschicht gebaut. Hier läuft man buchstäblich auf losem Lavageröll. Auf der Hauptstraße ist es schon ein bisschen platt gewalzt, so dass man einfach gehen kann. In den Nebenstraßen ist das Vorwärtskommen schwerfälliger. Auf losen Gesteinsbrocken sackt man leicht ein, so etwa wie im losen Sand am Strand. Ständig gibt der Boden nach. Autoverkehr gibt es hier so gut wie keinen. Das scharfkantige Gestein würde die Reifen recht intensiv angehen und so ihre Lebensdauer drastisch reduzieren. In diesem Viertel sind viele Häuser, verschiedene Mauern und Verkaufsstände aus dem schwarzen Gestein errichtet.

Nachdem wir eine gute Weile in den neu gebauten Stadtteil herum schlendern, wollen wir dem frequentierten Flughafen ein Besuch abstatten. Ein Lehrer, den wir nach dem Weg fragen, begleitet uns. Ein Schleichweg führt über ein Loch im Stacheldraht zu einem Zelt der Armee. Hier werden wir nett begrüßt und erhalten gleich eine kleine Einführung in die Mentalität der kongolesischen Regierungstruppen. Wenn wir weiter wollen, sollen wir zahlen und auch sonst würden sie gerne Geld haben. In Anbetracht dessen entscheiden wir uns, den Flughafen nicht zu besuchen und das ansonsten recht nette Gespräch schnell abzubrechen, um umzukehren.

Auf dem städtischen Markt werden viele gebrauchte Textilien westlicher Herkunft angeboten. Diese stammen wohl aus Kleidersammlungen. Einheimische Textilprodukte werden dagegen nicht angeboten. Die Suche nach einer Tasse Tee endet erfolglos, so dass wir in einer Kneipe mit wirklich gekühlten Bier in authentischer Atmosphäre Vorlieb nehmen. Eine Nachfrage im Hotel nebenan nach den Zimmerpreisen wird mit zehn Dollar für einen Raum mit Doppelbett beantwortet. Eine uns augenscheinlich musternde Frau an der Rezeption erklärt uns, dass wir für eine Übernachtung jeder ein eigenes Zimmer anmieten müssten. Ob sie ihre Preiskalkulation lediglich Gewinn maximierend ausrichtet, ist relativ egal. Wir sind mittlerweile gut erschöpft, so dass wir wieder auf die nahe gelegene ruandische Seite zurückkehren.

Der Grenzübergang liegt direkt am Kivusee. Ernest Hemingway schrieb 1954, dass der Kivusee einer der schönsten, die er „je gesehen habe [ist]. Es ist unmöglich, Seen zu vergleichen, Punkt für Punkt, aber mit seinen Inseln, der zerklüfteten Umgebung und der Färbung des Wassers ist er bestimmt so schön wie der Lago Maggiore oder der Gardasee. Auf alle Fälle ist er viel schöner als der Comer See, und man kann sich darauf verlassen, dass nicht so viele Leichen darin herumschwimmen, wenigstens keine menschlichen.“ Olli muss da andere Erfahrungen machen. Gerade als er die Grenze passiert, bildet sich am Ufer eine Menschentraube. Sie beobachten wie zwei Schwimmer einen Toten aus dem Wasser ziehen. Dieser ist wohl beim Versuch, die Grenze ohne Papiere zu überqueren, ertrunken.

Ruanda

2008-11-10T07:00:00.000-08:00

Nach einer Nacht im Grenzort Ugandas überlegen wir, wie wir die bei der anstehenden Wiedereinreise nach Uganda anfallende Visagebühr umgehen können. Da unser ungandisches „singel entry“ Visa ohne Abstemplung für den Rückweg durch Uganda noch gültig wäre, müssten wir nur in Ruanda ohne Stempel ein- und ausreisen. Doch der Plan, zwei Pässe auf ugandischer Seite nicht abstempeln zu lassen, schlägt fehl. Anfangs scheint alles wunderbar zu klappen, Olli und Hetai kommen ungesehen und ohne Ausreisestempel nach Ruanda. Nur Guido kann sich mit Flitzer schlecht über die Grenze mogeln. Als er offiziell nach Ruanda ausreisen möchte, lässt ihn der ugandische Grenzbeamte nicht passieren, da es sich schon bis zu ihm herumgesprochen hat, dass drei Weiße in dem Bus unterwegs sind. Guido versucht ihm beizubringen, dass er die anderen Beiden nur per Anhalter mitgenommen habe, sie nicht kennen würde und im Übrigen nicht wüsste wo die Beiden gerade sind. Dies stößt bei dem Grenzbeamten auf wenig Glauben und er verlangt ziemlich gereizt von Guido, die Beiden zu suchen, schnell zu finden und mit ihnen bei ihm aufzukreuzen. Mit der äußerst glaubwürdigen Ausrede, sie waren nur eben in Ruanda, um sich über die Wechselkurse zu informieren, stehen wir kurze Zeit später zu Dritt in seinem Büro. Anscheinend ist er mit dem richtigen Bein aufgestanden und lässt uns, aber nicht ohne böse Miene und Stempel passieren.

Erste Kontakte zur Landbevölkerung werden gleich beim Anhalten zum Essen in einem ruandischen Restaurant geknüpft. Kaum angehalten, ist der Bus sekundenschnell von Leuten umringt. Da wir bereits Geld gewechselt haben, verlieren die lauthals schreienden Geldwechsler schnell ihr Interesse. Ruanda ist, wie der Wirt erklärt, belgische Kolonie gewesen und deshalb frankophon. Das Ruanda zuvor deutsche Kolonie gewesen ist, scheint ihm neu zu sein. Als internationalen Superlativ kann das Land damit trumpfen, das am dichtesten besiedelte der Welt zu sein. Bis auf den nun wieder vorherrschenden Rechtsverkehr sind aufs erste kaum Unterschiede zu Uganda festzustellen. Auf befestigter Straße geht’s erstmal nach Giseni, ein Urlaubsort der ruandischen Oberschicht. Hier kann man an Sandstränden unter Sonnenschirmen gekühlte Getränke zu sich nehmen oder sich ein bisschen in die Sonne legen. Der Blick auf die umliegenden Berge, das türkise Wasser und einer Gasbohrinsel am Horizont verfeinern das Ambiente.

„Unser Hotel hat sogar seinen eigenen Strand“, erklärt die gesprächige Hotelbesitzerin und steckt sich eine weitere Zigarette an. Er sei einige Kilometer entfernt, aber mit einem hoteleigenen Boot zu erreichen. Unsere Verwunderung darüber scheint aufzufallen. So zögert sie nicht, ihre Überzeugung kundzutun, wonach man keine Minute ungestört an einem öffentlichen Strand sein könnte. Womit sie wohl auch nicht Unrecht hat. Wir ziehen in Erwägung, den Strand mal aufzusuchen. Eigentlich erstaunlich, wie schnell sich gewisse Realitäten verschieben. Zu Hause wäre man sichtlich verärgert über exklusive Strände für Hotelgäste, die einem am Badespaß hindern. Hier in einem Land, wo man alleine durch den Besitz einer hellen Hautfarbe als Reicher gilt, zählt man gleich zur High Society und wird dementsprechend behandelt. In Europa wären wir mit unseren Anliegen, dass 10 Dollar für eine Übernachtung zu teuer sei und wir viel lieber für die Hälfte im Garten zelten würden, aber dennoch die sanitären Anlagen voll nutzen wollen, wohl von oben herab belächelt worden oder gleich in hohen Bogen raus geflogen. Hier wird man noch zum Strand eingeladen. Letztendlich lässt das Wetter und unsere Zeitplanung dann doch keinen Besuch ihrer Strandanlage zu. Bis auf den See mit seinen Sandstränden und einer Brauereibesichtigung, die mit Bierverköstigung wirbt, hat Giseni nicht allzu viel “Entertainment“ zu bieten.

Wir setzen unsere Hoffnung in die Hauptstadt Kigali. Hier angekommen, haben wir das Vergnügen, im Stop und Go Feierabendverkehr bei steil ansteigenden Straßen die Stadt kennenzulernen. Der Abend endet nach der Hotelsuche mit einer Fußballübertragung der Champions League: Manchester gegen Chelsea. Eigenartig, warum sich hier alle Welt für englischen Fußball interessiert. Man wird aber trotzdem erinnert in Afrika zu sein: der erstaunlich große Fernseher verzerrt die Übertragung stark und ist im linken Teil blaustichig, wobei man durch den Einfallswinkel von unseren Sitzplatz eh nur bedingt etwas erkennen kann. Ergänzt wird das Spektakel noch durch drei Stromausfälle. Beim Verrücken des Tisches zerfällt dieser fast und der Manager schmeißt uns beim „eleganten“ Bedienen noch ein Bier um. Da es trotzdem in Rechnung gestellt wird, beweist er wenigstens seine Großzügigkeit in Form eines kostenlosen Tellerchens mit Erdnüssen. Das Spiel endet in der Verlängerung und ein Großteil der Anwesenden springt von ihren Stühlen, schreit euphorisch und fällt sich in die Arme. Manchester hat gewonnen, doch unsere Hoffnungen, jetzt in lustiger Umgebung ein paar Bier trinken und das Geheimnis für das große Interesse an englischen Teams hier in Ruanda lüften zu können, werden enttäuscht. Der Großteil der lediglich fußballinteressierten Gäste verlässt gleich nach dem Spielende den Ort des Geschehens, um wohl möglichst bald Schlafen zu gehen. Naja, die afrikanische Alltagsrealität beginnt auch für die lokalen Fußballfreunde an weit entfernten Spielen sehr früh am nächsten Tag.

Etwas später werden wir hier noch unseren Spaß mit diesem unsympathischen Hotelmanager haben. Jedenfalls können wir uns wenigstens aussuchen, ob er uns betrügt oder wir ihn nur falsch verstanden haben. Ein eher symbolisches Frühstück, das in der ausgehandelten Übernachtung inbegriffen war, soll teuer bezahlt werden. Jeder von uns hat das Vergnügen, mit dem Chef persönlich nachzuverhandeln. Irgendwann bereuen wir alle, die steile Abfahrt zum Hotelparkplatz passiert zu haben. Es wird nicht das letzte Mal sein, denn beim späteren Versuch das Hotel zu verlassen, stellt sich heraus, dass unserer PS-schwacher Kleinbus nicht so einfach die Steigung zur Hauptverkehrsstraße hochkommt. Mit Schweiß, einem gewissen Kollateralschaden der Kupplung, Muskelkraft und vielen Steinen, die hinter die Räder gelegt werden, gelingt es - Stück für Stück - nicht nur wieder hochzukommen, sondern auch eine gelungene Performance für alle Anwesenden zu bieten.

In der Zwischenzeit nutzen wir jedoch die Möglichkeit, das wirklich empfehlenswerte Völkermordmuseum zu besuchen. Bis dato haben wir, bis auf einige Geschichten von David, recht wenig von den blutigen Auseinandersetzungen mitgekommen. Er ist hier mit seinen Eltern als Ausländer aufgewachsen und als sich die Lage damals zuspitzte, nach England zurückgekehrt. In England arbeitet er im Krankenhaus als Krankenpfleger und hier gibt er gerade eine Fortbildung zu medizinischen Fragen im Hospital seines damaligen Wohnortes und ist bei seinem damaligen Kindermädchen untergebracht. Sie vergrub damals ihr Geschirr und ähnliche Wertgegenstände im Garten und hat mit dem letzten Ersparten und zwei Familienbildern die Flucht ergriffen. In Anbetracht der geringen zeitlichen Distanz und der enorm grausamen Dimension des Geschehens ist der Genozid kaum ein Thema, das wir in unserem Reisealltag wahrnehmen. Oder vielleicht gerade deshalb? Erwartungsvoll machen wir uns auf den Weg. Leider erstmal in die falsche Richtung. Von der Hitze gezeichnet erreichen wir leicht zeitversetzt das Genozidmemorial.

Als Reaktion auf einen Sprengstoffanschlag auf das Memorial werden am Eingang Sicherheitskontrollen durchgeführt. Auf dem Gelände befinden sich neben dem Museum einige Massengräber und ein Garten des Gedenkens. Man wird durch einen dreifach geteilten Rundweg geleitet. Hier wird die Konstruktion verschiedener Ethnien während der Kolonialgeschichte, die Vorbereitungen und die Durchführung des Völkermordes der Hutus an den Tutsis eindrucksvoll dargestellt. Innerhalb von knapp 100 Tagen wurde jeder Zehnte umgebracht und 70 Prozent der Bevölkerung traten die Flucht an. Die UN wird hier angeklagt, dass sie ihre Truppenstärke trotz sich mehrender Hinweise auf einen bevorstehenden Völkermord in Form von Massakern reduzierte. Selbst die für die Evakuierung westlicher Staatsbürger eingesetzten UN-Soldaten, hätten ausgereicht den Völkermord zu beenden. Fotos und Videoinstallationen von verstümmelten Landbewohnern, Narben in Kindergesichtern, blutigen Macheten und Tötungsszenen an Straßensperren prägen sich in unser Gedächtnis ein. Nach dem Rundweg erreicht man die Mitte des Gebäudes und befindet sich zwischen verschiedenen Skulpturen. Es gibt verschiedene Räume, in denen Zeitzeugeninterviews auf Leinwand projiziert werden. Im oberen Stockwerk gibt es außerdem zwei separate Ausstellungen. Eine mit Fotos verschwundener Kinder und die andere über weltweit stattgefundene Völkermorde. Deutschland ist das einzige Land, welches zweimal thematisiert wird. Alles in allem harter, schwerverdaulicher Stoff.

In der folgenden Nacht schläft mindestens Hetai unruhig. Mitten in der Nacht wacht er auf um sich zu erleichtern. Im dichten Nebel steigt er aus dem Bus heraus und geht auf der Suche nach einem geeigneten Plätzchen ein paar Meter in die Dunkelheit. Ihm rutscht fast das Herz in die Hose, als er die Konturen zweier Männer, die sich laut artikulierend und mit Macheten bewaffnet auf ihm zustürmen, sieht. Kurz vor ihm machen sie kehrt. Zum Glück sind es nur die Nachtwächter...